13 самых модных ресторанов Москвы | Рестораны | Time Out
Рестораны

13 самых модных ресторанов Москвы

Наталья Савинская 30 марта 2021
23 мин
13 самых модных ресторанов Москвы
Десерт «Орех» в Artest
Пока Правительство РФ пытается сдерживать цены на яйца и прочие первостепенные продукты питания, в Москве наблюдается небывалая потребительская активность — в некоторые рестораны в центре города невозможно сесть без предварительной брони. Time Out обошел самые модные из недавно открывшихся заведений и попытался понять, чем они так манят публику.

«Павильон. Пруд. Патрики»

Б. Патриарший пер., 7

Время работы: пн-вс 12.00–00.00

+7 (916) 000 50 00

Открытию нового «Павильона» предшествовал затяжной конфликт с местными жителями, которые волновались, что он изменит облик исторического здания. Вторая сторона конфликта — застройщик, предпочитала о своих планах на переустройство официально помалкивать.

В итоге, в экстерьере как будто все на своих прежних местах, а сам взрослый формат места – fine dining с соответствующим уровнем чека и пафоса – предполагает куда меньше шума, чем расположенные по соседству заведения. Так что все формальности перед сообществом Патриарших соблюдены. Внутри Александр Раппопорт все переделал, привязав свой ресторан к пруду даже крепче, чем можно было подумать.

Концепция закручена вокруг пресноводной экосистемы, и в меню на главных ролях — речная и озерная рыба плюс водоплавающая птица и прибрежная растительность. В обстановке тему отрабатывают обилие живой зелени, намекающей на камыши и кувшинки, и соответствующие декоративные детали, имитирующие гладь воды и прочие элементы сказочного речного-озерного рельефа. Во-первых, все это красиво. Во-вторых, довольно смело. Рыбный ресторан, где и близко нет сибаса, тунца и понзу (и даже, говорят, ничего, что не производится в России, вроде оливкового масла)? С коротким (редкость для Раппопорта) меню и премудро устроенными рецептами из карасей да молок от молодого шефа Евгения Цыганова?

Летом на террасе обещают другой список блюд, видимо, с главными московскими хитами. Хотя и в основном меню есть свои беспроигрышные вещи, сделанные чуточку сложней, чем принято в округе. В первом курсе, например, это ржаные профитроли с молоками осетра, черной икрой и лимонным медом (980 рублей) и тако из моченой кольраби с щучьей икрой, крошкой повяленной оленины и мацони (560 рублей). Во втором – бомбическая пшенная каша с копченым омулем, эстрагоном и брусникой (840 рублей). В третьем – фирменная шутка юмора «Утка по-московски» с гречишными блинами и малосольными огурцами (2800 рублей на двоих), отличный сазан с пюре из цветной капусты и черным трюфелем (960 рублей) и жареные ломтики карася на кусочках батата с луковым кремом (940 рублей). Карась, начисто лишенный костей, так хорош сам по себе, что вполне мог бы обойтись и без батата, зато у мороженого из топинамбура с лесным орехом и шоколадом (500 рублей) на десерт абсолютно все на своих местах.

Впрочем, в «Павильоне» свои бестселлеры и без нас уже вычислили и собрали в дегустационные сеты – «Белый» за 3000 рублей (в деле – мускун, омуль, страчателла, сазан, пастернак), «Красный» за 4000 (солируют семга, форель, раковые шейки, шоколад и смородина), «Берег» за 3500 (капуста, грибы, утка, оленина, гречка) и говорящий за себя «Осетр» за 4500 рублей.


Artest

Трубниковский пер., 15, с. 2

Время работы: пн-вс 12.00–00.00

+7 (499) 530 80 87

Исторический особняк в центре Москвы, белый верх (с меню а ля карт и солнечным светом неземной красоты), черный низ (часть кухни и шефский стол тоже неземной красоты), дорого, богато, стильно. Свой новый ресторан Аркадий Новиков и шеф Артем Естафьев, по имени которого и название, делали год, и уже за год до открытия о нем начались разговоры. Помимо прочего, всех очень занимал вопрос «зачем Аркадию файн-дайнинг, да еще и шефский».

Во-первых, у ресторатора это далеко не первый файн-дайнинг, во-вторых, в этом проекте он не делает ничего для себя нехарактерного. Новиков идеально чувствует время. Это его качество не давало промахов и в 2000-х, когда он придумал формулу «рукола с креветками на ярмарке тщеславия», и в 2010-х, когда он порвал всех «Фаршем» и прочими «народными» местами. Почему оно должно подвести его сейчас, когда в тренде «рестораны из рейтингов», «шефские столы», «гастросеты», «к нам идет Мишлен» и вот это все? Ядерный новиковский электорат прекрасно умеет пользоваться гидами по их прямому назначению, а главное — может себе позволить рестораны из этих самых рейтингов. Так что никаких противоречий в выборе формата нет. Риски есть. Например, ошибиться с шефом — тут ресторатор идет ва-банк, выбирая никому не известного парня из Петербурга и делая из него звезду. Типологически в таком формате отношений нет ничего нового, но вот прямо сейчас мы можем наблюдать, как же это работает.

Меню Артема Естафьева — это очень связный, техничный и четко устроенный список блюд, опирающихся на принципы Алена Дюкасса, приправленные Рене Редзепи. Конечно, у шефа есть лаборатория, где работают супер-гаджеты, томятся-ферментируются гарумы и прочие умами-присадки, придающие вкусовую силу блюдам (официанты с таким чувством произносят слово «лактоферментация», что хочется прижать их к груди).

Но с тем же успехом шеф пользуется классическими французскими способами, вроде сливочного масла, демигласа или конфи. Трехслойный утиный паштет (утиные ножки конфи, желе из «забытых» на месяц в вакууме яблок, мусс из смешанной с шоколадом свеклы, которая приобрела под давлением вкус кофе) и обжаренная утиная грудка (до того выдержанная и «маринованная» в кодзи) с морковным пюре и урбечем из грецкого ореха с ферментированной смородиной, чернеными яблоком и свеклой (еще одна модная техника, способствующая изменению и усилению вкуса продукта) и классическим выпаренным утиным жу — идеальные примеры того, как сделана местная кухня.

Паштет (850 рублей) и утка (1350 рублей) — это то, что непременно нужно здесь пробовать. А «черненый лук» (950 рублей), тартар из бычка травяного откорма с фромаж блан (950 рублей), черноморскую кефаль с соусом из шампанского (1100 рублей) и медовую репу с топинамбуром, цветной капустой и зимним трюфелем (750 рублей) вам и без нас посоветуют. Рассказав про то, как, что и в чем готовилось.


Flaner

Кривоколенный пер., 7

Время работы: пн-ср 12.00–00.00; чт-сб 12.00–1.00; вс 12.00–00.00

+7 (996) 964 44 88

Удивительное место в Кривоколенном переулке, где нет никакой паназии и намеков на Глена Баллиса. Зато есть винил, растения в горшках в стиле ЖКХ-арта, огромные исторические окна, хорошие коктейли и комфортная еда, которую здесь аттестуют как тель-авивскую. За эту часть программы отвечает тель-авивский же шеф-повар Эли Штейн, собравший в коротком и необычном для Москвы меню блюда, которые можно представить себе в популярном у местных гастробаре где-нибудь в районе Левински-маркет.

Ярких вкусов повара добиваются не благодаря понзу и юзу, а заатаром и чесноком: они отлично работают и с вином, и с коктейлями (12 авторских вариантов по 600 рублей каждый плюс любая классика по желанию), и с музыкой, и с городом за окнами. В итоге, и авторская машуйия, то есть мелкорубленые овощи-гриль, заправленные зеленым чили, чесноком и виноградным уксусом (450 рублей), и фирменная форель Храймэ в остром североафриканском соусе (980 рублей), и севиче из судака, представляющий собой салат с фенхелем, перцем и охапкой кинзы (550 рублей), и Freekeh-ризотто из копченой зеленой пшеницы с козьим сыром (475 рублей), и удивительно сочная кюфта из ягнятины и телятины (760 рублей) честно стоят своих денег. А слоеный десерт кнаффе с тремя сырами и розовой водой (1150 рублей, рекомендуем брать на двоих) вообще требует отдельного осмысления.

При этом «Фланер» не то чтобы очень про еду, скорее про музыку и тусовку. Придумали его пионеры освоения Патриков — авторы сосисочной Ess-Thetik — в партнерстве с основателем ивент-агентства Department Moscow Павлом Недостоевым. Вот-вот под рестораном откроется саунд-бар с библиотекой винила: гости смогут выбирать пластинки и слушать музыку с помощью супер-колонок за миллион денег, запивая это дело коктейлями.


She

«Наш проект создал сильнейший импульс в инфополе. Количество сообщений, комментариев и броней в аккаунтах, связанных с She, меня ошеломило. Оставила себе только офлайн-встречи, прогулки, разговоры, мозговые штурмы и дегустации. Многим захотелось пообщаться со мной, узнать ближе или просто вылить скопившуюся негативную энергию. И этот сосуд никогда не переполнится, ведь серверы выдержат все ваши мысли и эмоции. Но до меня они теперь будут доходить через еще один внутренний фильтр, который я построила за эти недели. А манифест остается тем же. Созидать, любить себя и свое дело. Уважать окружающий мир и людей».

Это пост из аккаунта Саши Вайнер — первого в мире шефа-аватара, официального возглавляющего кухню She, и искусственного интеллекта. Задача аватару досталась не из легких: тащить на себе все идеи, которые авторы вложили в проект, не всякому человеку под силу, что уж говорить про такое хрупкое воплощение ИИ. Попробуй унеси на себе диджитализацию, ответственное потребление, аутентичность, гендерное равенство и толерантность.

Пока Саша учится жить в мире, наполненном негативной энергией, новое заведение White Rabbit Family прекрасно конструируется из вполне традиционных ресторанных ценностей. Среди них совершенно королевский интерьер Натальи Белоноговой с прозрачными намеками на природосообразность, четко вычисленные для успеха в Москве 2021 года блюда, микс которых остроумно назван MediterrAsian, классная карта напитков и выдающееся для этой локации ценообразование. Сами посудите: «чашу Будды» c авокадо, киноа, кейлом и фалафелем отдают за 490 рублей, хэнд-ролл с брюшком тунца — за 690, ролл «от шефа» с икрой морского ежа, манго и лососем — за 790, трюфельный рамен с говядиной — за 690, пиццу с грушей и горгонзолой — за 550, безглютеновые спагетти болоньезе с растительным фаршем — за 690, а бокал Грюнера — за 490. При этом за столами — сплошь сумки «Селин», а столы бронируют за неделю-две вперед или по большому блату.


Black Thai

Black Thai интересен, прежде всего, своей новой локацией. Предыдущие попытки справиться с этим помещением хоть и были временно популярными, но долго не продержались. Это непросто в принципе: исполинская люстра 60-х годов — объект отдельно охраняемый, а значит, не перемещаемый, с лестницами на антресоль тоже вечно была какая-то проблема, и вообще весь этот сталинский объем сильно довлел над происходящим за столом.

Александру Раппопорту (и архитектору Анастасии Панибратовой) что-то удалось сделать с лестницами, впихнуть по центру здоровенный блестящий всем своим стеклом бар, распределить посадки плотно, но камерно, в избытке установив «ширмы». А историческую люстру просто обрядили в красное и местами пушистое. Советский ампир сдулся, уступив место чему-то противоположному, с намеками на ночное, красное, манящее, многолюдное и еще более декоративное, чем образцы старых излишеств. Пить и закусывать в таких декорациях комфортнее, чем в родных ампирных, так что главная задача, считай, решена.

С точки зрения еды все полагающиеся случаю (и вызывающие привыкание) вкусовые краски на своих законных местах. Как и хиты старого Black Thai, вроде салата из зеленой папайи (540 рублей), утки по-бангкокски (1650 рублей) или краба с пряным соусом и чили (1900 рублей). Новое и уже хитовое — слоеный баклажан с курицей и гребешком (600 рублей), мини-осьминоги с кинзой и кунжутным соусом (950 рублей), том ям биск с лангустинами (780 рублей), тайская паэлья с желтым карри и морепродуктами (1100 рублей).

Из десертов от юной Дарьи Терешенок в бестселлеры метят «100% лайм» (420 рублей) и конфеты маття-юзу (200 рублей), хотя любопытен примерно весь сладкий список. Шеф-бармен Ниджат Оджагкулиев тоже идет путем внедрения в алкосмеси фруктовых, тропических и кислых агентов (в виде настоек, кордиалов и эссенций), получая эдакий питкий и вполне освещающий эффект. Типичный случай такого подхода — «Бабай Тай» (джин на тайском манго с сычуаньским перцем, ликер с имбирем и галангалом, фреш лайм и апельсиновый биттер, 650 рублей). Впрочем, заседающие в этой насыщенной обстановке «шик-экзотик» небольшие, но дружные компании вполне справляются водкой.


Krasota

Романов пер., 2, с. 1

Время работы: пн-вс 17.30–23.00

+7 (495) 787 47 87

Три месяца работы без выходных, все те же 18500 рублей за полтора часа участия в экшене (могло быть и дороже), а ажиотажу нет конца — на первый гастроспектакль «Воображаемая Россия» в иммерсивном проекте WRF, придуманном ресторатором Борисом Зарьковым и видеохудожником Антоном Ненашевым, все места проданы.

«Театральное фойе», где пьют шампанское перед представлением, так фойе и остается, никакого обещанного ресторана, который должен работать здесь днем, нет. Видимо, его просто некому сделать — весь состав занят на спектакле, который дают каждый день (а иногда и по четыре раза в день). Продажу билетов открывают первого числа каждого месяца на следующий, и тут же полный резерв. И это еще в Москву не поехали иностранные туристы. Словом, нового представления, опрометчиво обещанного рестораторами к марту, ждать еще долго.

Про первый же спектакль, представляющий собой фантазию на тему истории страны из десятка подач и визуализированных сюжетов, где нашлось место и языческим праздникам, и светлому будущему в космосе (извини, Илон Маск), чего только не говорят. Кто-то фыркает, мол, это вам не Moonflower Sagaya (токийский супер-проект с сезонной кухней и «живыми» видео-инсталляциями), кто-то ищет (и находит) огрехи монтажа, кто-то настаивает на том, что «вся эта концепция» вообще устарела (открытие «Красоты» было запланировано на март 2019-го), кто-то решительно не согласен с визуализацией (в том числе и гастрономической) войны, кто-то плачет от умиленья, а кому-то и вовсе довелось наблюдать, как гость по соседству упал со стула, потянувшись за живой картинкой на тарелке. Не всякий академический театр может похвастать столь живым откликом публики.

Сказать по правде, видеопредставление, окружающее 20 счастливчиков за одним столом (сильно смахивающим на посмертный президиум Пиквикского клуба), как и гастросет, очень неоднородны в своей стилистике. То они путаются в китче, то ухают в лубок, то вдруг впадают в такой пафос, что, кажется, если под александровские (или цоевские — тут каждому свое) аккорды кто-нибудь встанет и начнет петь, торжественно прижимая к сердцу обманную сосиску, — остальным придется сделать то же самое. Но и воображаемый авторами предмет не то, чтобы демонстрировал особую кантиленность, — что ж теперь на зеркало пенять.

О собственно еде, как и о шефе Ликарионе Солнцеве, говорят меньше, чем о картинке, но именно шеф, повара и официанты в конце концов выходят на поклон — и это справедливо. Поваров во время спектакля мы не видим, но очевидно, что кухня работает, как и сервис, — с армейской четкостью и выправкой. У них получается очень хороший сет, с классным началом, серьезной серединой, смешной кодой и блестящим финалом. Все это мало придумать и приготовить, надо еще и подать — и это сделано отлично.

Хотя спектакль видели уже многие, мы не будем обсуждать конкретные детали — ни образов, ни блюд. Разве что один спойлер: в конце не пропустите финальный занавес с логотипом главного алкоспонсора проекта — это безупречно остроумный ход. Настолько лихой, что неясно, получится ли у ребят придумать что-то более крутое в следующий раз.


«Хорошая девочка»

М. Бронная, 10, с. 1

Время работы: пн-вс 08.00–00.00

+7 (499) 681 90 41

Открывшийся со страшным скандалом и обвинениями в сексизме ресторан Александра Орлова — прямая противоположность своему же маркетингу в соцсетях. С точки зрения еды оно устроено просто — обычная номенклатура распределена внутри разделов на «овощи» и «не овощи» (знакомый прием, но не один только Harvest делит блюда похожим способом).

Первая же закуска оказывается свежим (для Патриков так точно) блюдом, где есть и вкусы, и текстуры, и баланс — вяленая свекла с пюре из авокадо и маскарпоне, просыпанные попкорном из булгура, приправленные медом алоэ (560 рублей). Тартар из лосося и манго, укутанный в листочки настурции с капельками заправки (720 рублей), — красотка, которую жалко есть. Cut Cut Beef (820 рублей) — это тартар из говядины, приправленный не желтком, а эмульсией в стиле олландез, и он лежит на поделенной на четыре части картофельной лепешке наан. Ну а запеченную цветастую цветную капусту здесь называют (и неспроста) «Выносом мозга» (980 рублей).

«Хорошая девочка» вообще кажется местом человечным. Красивый, теплый, элегантный интерьер (не без претензий на природосообразность) от Жени Ужеговой, вполне осознанная еда, френдли-сервис и приятная во всех отношениях атмосфера — вечера тут забронированы чуть ли ни на две недели вперед, а цены с момента открытия уже поднялись.


Lila Asia

У комплекса Lila, сделанного новыми звездами московского ресторанного рынка Галактионом и Элиной Табидзе в отдельном особняке на Сретенке, где к концу весны будет четыре заведения, большие амбиции. Собственно, три из них уже работают — кондитерская Lila Pastry, бар Insider и Lila Asia, остается ресторан с авторской едой от бренд-шефа Режиса Тригеля. Как-то угадав, что проектами «как в Берлине» Москва уже наелась и пора переходить на уровень «как в Лондоне», авторы попали в самую точку.

Оформление — дело рук Евгении Ужеговой, у которой в Lila не один, а четыре дизайн-проекта. В этой сложной конструкции у каждой части своя тема, кухня и шеф, а, стало быть, и стиль. Официально это «история о расколе материков — Земля до начала времен, до того, как на ней стал “править” человек. Идея отражается в каждом элементе интерьера: мебель как странствующие материки, имитирующая гладь воды стена, инсталляция на потолке как фантазия на тему доисторических животных». Слова не передают волшебного и прямо-таки дорогого эффекта, который создается вечером с помощью света, теней, линий, цветов, изгибов кухни и людей, перемещающийся в пространстве. Правда, сидеть в торце одного из «материков» (он же один из двух коммунальных столов) на дизайнерском стуле, с которого не долго и свалиться, заглядевшись на красоту, не слишком удобно. Но, кажется, и это неспроста, — дескать, держите спину в приличном обществе.

За кухню Lila Asia отвечает Андрей Титов, постигавший основы в Cutfish, так что всякие суши (с лососем — 410 рублей за 2 шт.), сашими (гребешок — 790 рублей) и ручные роллы (c крабом — 590 рублей за 2 шт.) сделаны безупречно. Главные в разделе закусок — артишок с кунжутным соусом и хрустящим чили (690 рублей) и страчателла с томатами кимчи и юзу (850 рублей) — кому-то будут «вау», а кто-то лишь пожмет плечами. Зато бао с хрустящим цыпленком (350 рублей) и с томленым говяжьим ребром (450 рублей) можно смело записывать в специальный пункт программы. Как и Fake grape gimlet от барменов Insider Bar, которые сделали для Lila Asia отдельную карту коктейлей (все по 650 рублей).


Insider Bar

Сретенка, 22/1, с. 1, 2 этаж

Время работы: чт-сб 18.00–3.00

+7 (925) 400 40 70

Insider Bar от ресторанной группы gt. Галактиона и Элины Табидзе уже был очень модным местом, когда работал в Орликовом переулке. Однако новое воплощение, по мысли авторов проекта (и двух главных барменов) Владимира Маякова и Андрея Большакова, должно переплюнуть все и вся.

Дух экофутуризма, стены из утрамбованной земли, намеки на Красную планету, гигантская лаборатория за стеклом, металлический остров в центре зала и высокие общие столы-сороконожки — образ перевернут: все, что обычно скрыто, — на виду, а то, что обычно важно, — второстепенно. Или вовсе отсутствует, например, барная стойка. Вместо нее — станция, вполне космическая и к тому же мобильная. В нужный момент часть конструкции перемещается к столу, чтобы гости выбрали свой вариант напитка. Непосредственная коммуникация с барменом, объясняющим что к чему и из чего в его фантастической тележке, прилагается. Видео, фото и прочие демонстрации инсайда во внешний мир приветствуются.

Самый роскошный раздел барной карты — Baccarat Negroni: четыре авторские вариации негрони в бокалах от Baccarat, конструируемые из уже подготовленных в недрах лаборатории ингредиентов (по 1300 рублей). Хит сезона — хитро устроенный Truffle Negroni (коньяк, смесь вермутов, самодельный дистиллят белый негрони) — бесхитростно приправлен лепестком свежего черного трюфеля. К этой роскоши положена столь же пафосная закуска, скажем, тартар из говядины с черной икрой (1100 рублей), чего уж мелочиться. Если надо попроще, сгодится фланк-стейк со шпинатом (600 рублей) или тыквенный хумус (450 рублей). Хотя «попроще» — это не про Insider. В коктейльной части еще есть разделы Signature и Classic Twist (все по 900 рублей), где даже у самого элементарного Umami Mary непростая судьба (водка, шиитаке, томатная вода, шрирача), что уж говорить о Modernism (коньяк, какао и обогащенная пало санто содовая).


«Соль»

Солянка, 1/2, с. 1

Время работы: пн-ср 12.00–00.00; чт-сб 12.00–02.00; вс 12.00–00.00

+7 (495) 790 66 90

Еще одна паназия, теперь на историческом месте Соляного рыбного двора, потому и «Соль». За кухню отвечает Ольга Суздалкина, широкой публике известная по работе в Chicha и White Rabbit, а еще участием в русском отборе французского конкурса Bocuse d’Or и веганским образом жизни. На меню заведения этот факт кардинально не влияет, хотя оно и вполне веган-френдли. Куда больше на нем сказывается энтузиазм, с которым работает шеф-повар, дорвавшаяся, наконец, до своего места, поэтому ее вариант паназии оказывается самым душевным из всех представленных в модных списках.

Блюд в «Соли» очень немного, но не потому, что так вроде бы сейчас принято, а потому, что Оля и в самом деле регулярно ротирует ассортимент. И в противовес не дающей сбоев практике опытных рестораторов формировать меню из бестселлеров своих же отчетов о продажах, принцип выглядит более уязвимо — а вдруг не попадешь. Но и более смело. И более честно, в конце концов.

Искренность дает свои плоды: даже в набивших оскомину разделах «суши-роллы-raw» есть за что зацепиться. Взять хотя бы суши с фарерским лососем с глазурью из выпаренного саке (165 рублей) или брюшко лосося с юзу, приправленное яблоком (655 рублей). Или баобурек, который жизнерадостно цвыркает, обнаруживая внутри растительное мясо (330 рублей), или острый норитако с лососем (330 рублей) — выглядит смешно и хрустит весело. У белого мисо-супа с подкопченным тофу (335 рублей) все в порядке с солью, у палтуса с карри, цветной капустой и личи (990 рублей) — с ролью основного блюда, а у дим-самов с водорослями и конопляными листьями в виде начинки (390 рублей) — и с юмором, и с тестом.


Riesling Boys

Сретенка, 16/2

Время работы: пн-чт 10.00–00.00; пт, сб 10.00–2.00; вс 10.00–00.00

+7 (925) 255 33 34

Четверг, вечер, веселье, вино, появляется Дима Левицкий, обходит владения, не находит себе места, чтобы поесть и, довольно улыбаясь в бороду, удаляется ужинать куда-то еще. На пятницу бронь уже не принимают, да и в четверг без резерва сесть получается только по блату. В не очень большом, а очень даже тесном, но вполне комфортном пространстве шумно и по-свойски, как в квартире холостяка, у которого куча подружек, и все они прекрасным образом дружат между собой.

Таким же дружеским выглядит меню, пробуждающее воспоминания о прекрасных годах расцвета московской бистрономии: тут вам и тартар из говядины с маслом корицы, каперсами и пармезаном (550 рублей), и хумус из печеной свеклы c теплым хлебом (350 рублей), и салат с сыровяленой домашней уткой и печеной тыквой (490 рублей), и cибас с соусом на основе игристого и молодой спаржей (890 рублей), и филе миньон со свекольным пюре (1250 рублей), и томленая грудинка с кремом из сельдерея (980 рублей).

Винная карта, устроенная вокруг рислингов, очень доходчиво распределяет эту великую категорию по базовым ароматам («Цветы», «Яблоки», «Бензин», «Соль») и выглядит тоже дружественно, а не пафосно. Друзья в ответ могут и забить на такую мелочь, как недостаточно охлажденное содержимое бокала. По идее авторов, ресторан должен быть местом районного значения — чтобы обитатели Сретенки и округи ходили сюда по любому поводу: утром, днем, вечером и на выходных, примерно в тапочках. И в отличие от других супермодных заведений момента, сюда правда не страшно и в тапочках.

Что же до гендерного вопроса, то все просто: шеф-повар Ольга Морозенко, шеф-сомелье Юлия Ломи, шеф-бариста Ника Алексеева. Кстати, и коллектив отдыхающих, в основном, женский (а френдли-сервис — мужской).


Koji

Калашный пер., 9

Время работы: пн-чт 12.00–00.00; пт, сб 12.00–02.00; вс 12.00–00.00

+ 7 (495) 818 77 88

Очередное счастливое попадание в сердечки горожан от ресторанной компании с судьбоносным именем Lucky Group: Koji работает уже несколько месяцев, а в заведение все стоит очередь. Объяснить этот феномен невозможно, надо принять. Из аргументов — атмосфера, созданная умелыми руками Sundukovy Sisters, выдающийся фирменный сервис и тень Глена Баллиса (он бренд-шеф всех Lucky-ресторанов и еще обладатель тайного знания московского вкуса). Правда, шефствует здесь вполне самостоятельный Василий Зайцев, известный работой в Chicha (холдинг WRF).

Меню Koji выглядит иначе, чем в соседней изакайе Lucky, уклоняясь с китайскую и индонезийскую сторону. А агент запуска ферментации (основной результат которой — пятый вкус «умами») — кодзи, давший имя ресторану, смело объявляется и в названиях блюд. Сидеть за шефским столом в Koji не очень уютно, зато удобно подглядывать за тем, какая именно еда у гостей в наибольшем почете. Кодзи-ролл с креветкой (890 рублей), лакса с угольной рыбой (750 рублей), удон c говядиной и капустой кимчи (890 рублей), пекинская утка, которую три дня маринуют, а сервируют на двоих в прелестной «утятнице» (4450 рублей), живенький осьминог темпура (1600 рублей) и прессованные суши ошидзуси (с тунцом блюфин — 2100 рублей за 10 шт., с лососем — 900 рублей за 10 шт.) в деревянной коробочке пользуются у граждан заслуженной славой.


Gentle

Минималистичное пространство от Александра Оганезова и Александра Сысоева с видом на угол Тверского бульвара и ТАСС, роскошной десертной витриной и кофейным баром прикидывается то ли кондитерской, то ли кофейней. Но оказывается эдаким многофункциональным гибридом «Кофемании» и Remy Kitchen Bakery авторства того же Оганезова. Чем глубже — тем больше: полноценное меню еды в городском стиле, с легким уклоном в ближневосточные ароматы от шефа Remy Руслана Полякова, внушительная винная история, барная карта в слабоалкогольном стиле, вот теперь и завтраки с отдельным предложением с 8 утра.

За десерты отвечает шеф-кондитер Илья Замогилин-Судзиловский, на витрине торжествуют фирменные вариации тарталеток на песочном тесте с разными начинками и буквой G сверху (есть два размера и две цены — 350 рублей и 700 рублей — на одного и на двоих). Плюс корзиночки с ягодами (450 рублей), шоколадные «кофейные стаканчики» (450 рублей), кексы, упакованные в моделированную шоколадную глазурь с принтами (300 рублей за 100 г), выдающейся внешности меренги (300 рублей) и еще много чего: рапортуют о 40 видах десертов.

Венская выпечка — дело рук шеф-пекаря Анны Маликовой: помимо обычных круассанов и слоек, она печет смешные краффины (гибрид с маффином) с фруктовыми начинками (по 250 рублей). Кофейная карта сделана совместно с Rockets Coffee: в списке есть и хендбрю, и нитро, и классика, и рафы. 450 рублей за капучино — это прямо по-нашему, по-бразильски, но отбоя от желающих нет. Еды в основном меню очень много, больше, чем положено кофейне или кондитерской. Но учитывая тот факт, что гибридный Gentle универсально полон и утром, и днем, и вечером, трудно определить это как недостаток.