10 уникальных московских фуд-корнеров | Рестораны | Time Out
Рестораны

10 уникальных московских фуд-корнеров

Людмила Сальникова 5 февраля 2021
15 мин
10 уникальных московских фуд-корнеров
«Море»
Несмотря на все опасения, что в ковидную эпоху общественные пространства еды уйдут с ресторанной сцены, новые масштабные гастрохоллы продолжают открываться в центре и на окраинах, а старые отнюдь не пустеют. Но количество не всегда равно разнообразию. Бесконечный хоровод похожих вывесок и концепций, вьетнамцы с фо, пицца, хачапури, что-то про вино, что-то про смузи и боулы, условная Япония и не менее условная Греция: обычный джентельменский набор. Впечатление такое, что тот, кто видел один фудкорт — видел их все. Оригинальные идеи и интересные блюда появляются нечасто, но хорошо, что все-таки появляются. Time Out выделил из общего потока 10 проектов, куда стоит приехать специально.

«Фобия»

Рождественский б-р, 1, Центральный рынок

Время работы: пн-чт, вс 11.00–22.00, пт-сб 11.00–23.00

+7 (985) 067 08 29

Может показаться, что Александр Раппопорт углубился в подробности главного вьетнамского супа на излете тренда. Фо готовят сегодня, без преувеличения, на любом фукдкорте даже в заштатном супермаркете, и выглядит это примерно одинаково: суетящиеся вокруг чана с бульоном вьетнамцы и сам суп в единственном числе, все как под копирку. Но «Фобия» сумела убедить даже скептиков: тема хоть и не нова, но неисчерпаема.

Фо здесь целых семь видов, причем не на одном дежурном суточном бульоне. Самый дорогой — фо бо Ханой северного стиля (440 рублей) готовится по сложносочиненной рецептуре с участием моллюсков са сунг, придающих супу шквал умами: такой или сразу не нравится, или любовь на всю жизнь. В красном фо (390 рублей) задействована растушенная на красном вине говядина. В более привычном нам фо га (380 рублей) — куриный бульон такой степени крепости, что его впору прописывать как лекарство от простуды. Порции большие — 1300 мл, так что одним только супом можно наесться. Но у Раппопорта есть и другой козырь в рукаве: вьетнамский сэндвич бан ми — такого на фудкортах пока нигде не встретишь. Вариантов четыре: от классического с ростбифом и соусом хойсин (280 рублей) до взрывного по вкусу с креветками в тамариндовом соусе (280 рублей). Хрустящие багеты — главный отличительный знак именно вьетнамских бутербродов — выпекает специально для «Фобии» французская пекарня Ladurée (над одним из ее заведений Раппопорт недавно взял шефство), и это уровень.

В остальном вся привычная ярмарочная канитель на месте: стайки вьетнамцев, кипящие котлы, желтые бумажные фонарики и кофе со сгущенкой по 200 рублей. Но если однообразные московские фо-поинты быстро приедаются, то в «Фобии» новую формулу обеда можно составлять хоть каждый день.


Pa’shoot

Рождественский б-р, 1, Центральный рынок

Время работы: пн-чт, вс 10.00–23.00, пт-сб 10.00–0.00

+7 (999) 345 34 85

Корнер на Центральном рынке от шефа Евгения Мещерякова живет под девизом «убойные яйца», и этим все сказано. Ожидаемая бело-желтая раскраска с повторяющимися эллипсами яичного желтка, кафельная плитка, простая керамическая посуда. Яйца доставляют едва ли не тепленькими из фермерского хозяйства под Костромой. Половину меню предсказуемо занимают завтраки: кроме утренних глазуний, скрэмблов и омлетов всех мастей, есть и вневременные опции — вроде десерта «Парящие острова» из ванильного мусса, бриоши и меренги (390 рублей).

Pa’shoot не является моноконцепцией в строгом смысле слова: здесь довольно много рыбы и мяса, но разбить яйцо шеф и правда норовит едва ли не в каждое блюдо. И всегда уместно: из лосося мастерит тартар с желтком и соусом манго (390 рублей), из пастрами сооружает многослойный сэндвич с глазуньей и соленым огурцом (430 рублей), бенедикт подает с тунцом и копченым соусом унаги (590 рублей). Если сравнивать с прогремевшим проектом Eggscellent, то в яичном корнере Мещерякова куда меньше вау-эффектов, зато больше кропотливой поварской работы и тонких сочетаний.

Если хочется познакомиться с поваром лично — при корнере есть сhef’s table на 11 человек, где регулярно проходят дружеские встречи с дегустациями. Места лучше бронировать заранее, слушать Мещерякова — удовольствие отдельное.


«Индокитай»

Лесная, 20, стр. 3, фуд-молл «Депо. Москва»

Время работы: пн-вс 10.00–23.00

+7 (985) 367 20 28

Еще один свежий корнер Раппопорта с азиатским стритфудом — на сей раз на просторах «Депо». В центре внимания — тайский карри, который готовят прилюдно в 50-литровых воках. Палитра включает все оттенки, которые приняты на родине: зеленый карри с цыпленком умеренной жгучести (380 рублей), ощутимо более острый красный с уткой и плодами личи (560 рублей), помогающими гасить пожар во рту, сладковатый желтый с лососем (450 рублей) и особый пряный массаман-карри с мраморными говяжьими ребрами (580 рублей), рецептура которого ближе к индийским образцам. На закуску можно взять маринованный в малайзийском стиле лотос (290 рублей) или вонтоны с креветками (430 рублей).

На горячее (если вдруг карри не ваш фаворит) в не менее внушительных чанах готовят тайскую лапшу пад-тай с креветками и тамариндовым соусом (550 рублей), лапшу по-сингапурски (420 рублей), китайские пельмени (430 рублей) и том ям (420 рублей), как же без него, — вся сборная хитов заявленной на вывеске части суши в полном составе. Что касается качества, здесь надо напомнить, что паназия в целом (и особенно тайская кухня) для Раппопорта — первая кулинарная любовь: именно с карри и том яма он начинал когда-то карьеру ресторатора. И хотя за аутентичность рецептур в «Индокитае» отвечает китайский шеф Сюй Лей из «Китайской грамоты», можно быть уверенным, что сам хозяин придирчиво заглядывал в каждую кастрюлю.

Результат получился не только убедительным с точки зрения полновесности вкусов, но и инстаграмным: поднимающийся от котлов ароматный пар, танцующие боги в оформлении корнера и проворные руки поваров, мечущих на стойку миски с разноцветным варевом, неизменно собирают у «Индокитая» стайки любопытных, снимающих всю эту экзотику на смартфоны.


«Бояре»

Тишинская пл., 1, стр. 1, ТВК «Тишинка», Tishinka Gastro Hall

Время работы: пн-вс 10.00–23.00

+7 (926) 147 88 86, +7 (495) 125 00 58

Корнер в гастрохолле «Тишинка», целиком выстроенный вокруг котлет. Тема для реализации сложная, особенно в рамках моноконцепции: слишком сильны в наших умах ассоциации с унылой столовской едой, да и кому захочется приходить специально на котлеты — все равно мама дома лучше приготовит. «Бояре» с порога развенчивают стереотипы. Начать с того, что для логотипа выбран этакий Джеймс Бонд в черных очках и боярской шапке-бандане, а не сдобная домохозяйка.

Тот же стиль в оформлении корнера: темная стойка, тяжелые стулья и острые углы. Да и перечисление вариантов заглавного блюда — котлеты из лося с малосольными огурцами (400 рублей), из кабана с мочеными помидорами (460 рублей), из краба с лимоном (450 рублей) — навевают мысли не о посиделках у тещи, а о чисто мужских удовольствиях, охоте и рыбалке. Самодельные котлеты из двух сортов мяса тоже присутствуют: это самая дешевая опция в меню (310 рублей), но и они сдобно выглядят, брызжут соком и пахнут отнюдь не столовой. К котлетам для полноты обеденной картины прилагаются два супа (борщ за 370 рублей и рассольник за 350 рублей), небанальный список закусок с ферментированными кабачками (170 рублей) и строганиной из утки (270 рублей) и два десерта, внезапно под грифом «заедки» (яблоко медовое — 220 рублей, сырники — 250 рублей).

Ничего лишнего, но все друг с другом ладит и друг другу подпевает, да и котлеты на самом деле вкусные. В обеденные часы к «Боярам» выстраиваются в очередь и серьезные мужчины, чтобы обсудить насущные дела, и утомленные поке-боулами и раменами подростки.


«Рамэн по-ланьчжоуски»

Новослободская, 4, ТД «Дружба», 3 этаж

Время работы: пн-вс 10.00-22.00

+7 (495) 989 49 98

Китайская точка — наследница аутентичной чифаньки, обитавшей на задворках «Дружбы» с незапамятных времен. Главная ее специализация — рамэн из города Ланчжоу, по-китайски «Мо Си», который в самом Китае считается самым-самым. Отличий именно этого рамэна от любого другого несколько. Во-первых, его готовят только со свежей лапшой, причем каждую порцию режут и тянут руками строго под заказ. Во-вторых, бульон собирается в одно целое по особой схеме, где каждый ингредиент обозначен цветовым кодом (перечное масло — красный, редька — белый, лапша — желтый и т.д.).

Выяснить детали сложно – никто из улыбчивых китайцев на корнере не говорит по-русски. Зато работают слаженным конвейером, а отточенные жесты специалиста, который прилюдно вытягивает из теста тонкие нити, и вовсе завораживают. Практически на одной лапше сделано длиннющее меню: толстая, тонкая, с бульоном и без, жаренная с говядиной и кислой капустой (400 рублей) или тушеная в соевой пасте с яйцом (360 рублей) и картошкой (360 рублей). Плюс целый выводок крохотных китайских шашлычков ровно на один укус — из говядины, баранины, курицы и рыбы, включая разные странности вроде говяжьих сухожилий, куриных хрящей и тофу со вкусом лосося (70-150 рублей).

В целом, если захочется правдивой до писка китайской еды, при этом в безопасных и цивильных условиях — корнер в «Дружбе» как раз такое место. Китайские семьи, по выходным галдящие у стойки с лапшой и закусками, наглядное тому подтверждение.


SeaFood Bar

Усачева, 26, Усачевский рынок

Время работы: пн-вс 10.00–22.00

+7 (499) 110 43 33

Обосновавшийся на Усачевском рынке проект Роберта Харви Стабблбайна, владельца фермерских хозяйств «Крымские морепродукты» и «Русская креветка», — флагманская точка будущей сети. От подобной истории ждешь в буквальном смысле море рыбы, и реальность в чем-то даже превосходит ожидания. Морскими гадами шпигуют каждую строчку меню: в каше из киноа поселился камчатский краб (890 рублей), на авокадо-тосте из гречишного хлеба — раковые шейки (530 рублей). Но чаще морегадов подают самих по себе в оправе из авторских соусов, которые сконструировал для «Сифуда» шеф-повар Виктор Белей («Ухват»).

Сейчас как раз подоспело обновление меню: пробовать надо тартар из тунца с соусом «Мацухиса» (560 рублей), запеченную под икорным соусом черную треску (780 рублей), палтуса с пастой птитим и сливочным соусом «Мансни» (690 рублей) и хитроумный стейк из лосося, запеченный в порее с копченым соусом и стружкой тунца (1180 рублей). Улов дня можно попросить приготовить на гриле, сковороде или унести домой сырым: синекорого палтуса, черную треску, черноморского калкана, крымских устриц и магаданских креветок демонстрируют на льду и в гигантских аквариумах.

Запивать всю эту роскошь предлагается пятью сортами крафтового пива от крымской пивоварни «Якорь» (от 310 рублей), но лучше все-таки тосканским верментино за разумные 2800 рублей за бутылку. Стоят ли здесь рыба и морепродукты дешевле, чем в целом по городу? Не слишком. Имеет ли смысл ехать за ними на Усачевский специально? Несомненно. У крупного поставщика морепродуктов логистика устроена так, что рыбу свежее вы вряд ли найдете.


Koi sushi bar

Московская область, Горки-2, Рублево-Успенское шоссе, 22В, «Рублевский Привоз»

Время работы: пн-вс 9.00-21.00

+7 (498) 726 25 24

После вынужденного бегства с Бадаевского завода, суши-бар Кoi обосновался в только что открывшемся «Рублевском Привозе». Главными достоинствами проекта по-прежнему остаются хамачи, амиэби, блуфин и прочая отборная морская братва от совладельца Алексея Скорнякова и его Ryba International. Рыба каждую неделю летает самолетами с Мальдив, из Японии, Камчатки, Марокко и Сейшел. Причем в Koi ее умеют хранить грамотно, хоть и недолго, и виртуозно разделывать.

В этом может убедиться каждый, поскольку шоу для гостей, на которых повара прилюдно расчленяют целикового тунца, все также проводится здесь раз в две недели. В меню царит роскошный минимализм: суши с брюшком тунца (690 рублей/ 1 шт.) и голубой креветкой (450 рублей/1 шт.) приготовлены идеально, ломтик к ломтику, рисинка к рисинке. Пирамидки тонко нарезанных сашими (лосось — 720 рублей, гребешок — 870 рублей) эстетски сервируют на льду, хэнд-роллы (480-1300 рублей / 1 шт.) сворачивают в форме увесистого кулька с ювелирно нарезанной рыбой (острый ролл с лакедрой — 700 рублей). Если хотите пройтись по хитам, заказывайте «Калифорнию» с камчатским крабом (990 рублей) и «Филадельфию» с северной креветкой (690 рублей), чтобы просто почувствовать разницу.

А с учетом того, что денег все равно уйдет достаточно, берите еще и сашими из японского морского ежа в половинке грейпфрута (2800 рублей) — похоже, в Москве такое можно встретить только здесь.


«Море»

Рождественский б-р, 1, Центральный рынок

Время работы: пн-чт, вс 10.00–23.00, пт-сб 10.00–0.00

+7 (999) 345 34 85

Еще один гастрокорнер от хорошего шефа Евгения Мещерякова, который явно выходит в лидеры в общем зачете воплощенных концепций на московских рынках и моллах.

И пока другие масштабируют одни и те же вывески, Мещеряков выстреливает новыми идеями: сначала Umi Oysters, потом Oishii Sushi и Pa’shoot, и вот теперь просто «Море». Новый морской концепт занял место Umi Oysters на антресоли «Центрального рынка» и открылся примерно в тех же декорациях.

Но, по сути, это совершенно новый проект, об идеологии которого надо знать следующее: если Umi Oysters — погружение в дивный мир японских устриц, а Oishii Sushi — про ручные роллы и суши, то «Море» — про русские морепродукты, все лучшие и сразу. Меню устроено следующим образом: то, что не надо жарить или варить (устрицы, тартары, японские боулы чураши и сашими), плюс то, что нужно поджарить на гриле или воке (стейки из рыбы, осьминожьи щупальца, креветки в темпуре). Плюс пять видов азиатской лапши (например, лапша с крабом за 990 рублей), раздел овощей и немного супов. Российские устрицы (250 рублей /1 шт.) соседствуют с африканскими и японскими (390 рублей/ 1 шт.), том ям (690 рублей) — с тройной ухой (490 рублей), а лосось тандури (770 рублей) с томленой ледяной рыбой (490 рублей), и никому не тесно.

Качество кухни ничуть не хуже, чем в том же Umi Oysters, но подход попроще, а цены либеральнее. Как раз тот случай, когда быстро поднятое упавшим не считается: несмотря не обилие аквариумов, «Море» уже не играет по правилам устричного бара, но толково и со знанием дела кормит сырым, жареным и пареным морским белком всякого гостя, а не только гастрономического сноба.


Флам’с & Шницель

В гигантском фудхолле «Парк» на Юго-Западной, открытом компанией Eat Market, немало новых имен — «Жемчужина» с камчатскими и дальневосточными морепродуктами, «Белый гриб» в русском стиле, где мастерят ушное и тельное, или Acca Food с вайнахскими блюдами. Но есть вещи абсолютно уникальные не только для московских фудкортов, но и для города в целом. Например, «Флам’с & Шницель» собрал на одном прилавке венский шницель, эльзасские тарты фламбе, французский луковый суп, венгерские колбаски, улитки по-бургундски и бельгийские мидии.

Венский шницель — за главного, его можно собрать, как конструктор, из трех видов мяса — свинины (480 рублей), индейки (560 рублей) и телятины (890 рублей), панировки на выбор (обычной, острой или сырной) и подходящего под аппетиты размера — обычного или макси. Все достоверно: панировка хрустит, края тонко отбитого целикового куска стандартного размера свисают с тарелки (страшно представить параметры макси за 1490 рублей), и подают шницель как положено, с долькой лимона. Немецкие «огненные» тарты, похожие на тончайшую пузырчатую пиццу, заранее приготовлены в печи и ждут своего часа на витрине, чтобы прийти в готовность за пару минут (тарт фламбе с беконом — 550 рублей). То же с улитками — уже нафаршированные маслом с разными добавками (есть, например, апельсиново-миндальные, 475 рублей/ 6 шт.), они призывно разложены на блюдах, остается только отправить в сковородку-кокотницу.

Мидии сопровождаются пятью соусами («маринара» — 490 рублей), колбаски в шести вариантах готовят на гриле и сервируют картофелем, салатом и другими подходящими под пиво добавками (ассорти колбасок на двоих — 1490 рублей).

Освоившись в «Парке», ребята хотят масштабировать концепцию. Пока же кухня работает на удивление споро, и в условиях закрытых границ всем, кто соскучился по кухням Центральной Европы и хочет всего и сразу в одном отдельно взятом корнере, стоит добраться до «Парка».


Sendai и «Косяк»

Тишинская пл., 1, стр. 1, ТВК «Тишинка», Tishinka Gastro Hall

Время работы: пн-вс 10.00–23.00

+7 (926) 147 88 86, +7 (495) 125 00 58

Два заведения-побратима с японской концепцией, поселившиеся на «Тишинке», объединяет общая барная стойка с высокими стульями, но меню, направление и открытые кухни у каждого свои.

«Косяк», несмотря на фривольность названия — это солидный суши-бар, Sendai — и вовсе небывалый экзотический зверь: корнер-изакайа с чистопородной говядиной вагю, которую владельцы завозят из Японии, точнее из города Сендай, что в префектуре Мияги.

Вся говядина высшей категории А5, то есть, как сказано в меню, «самое нежное тающее мясо с тонким мраморным рисунком», но прямые поставки позволяют ставить более-менее адекватный ценник. Можно позволить себе разориться на пару пластинок стейка рибай, приготовленного на теппане (минимальная порция 1500 рублей/50 г), тартар «юкке» с перепелиным яйцом (600 рублей) и сейромуши — тонкие полоски парового вагю с овощами (2000 рублей), чтобы уловить все оттенки нежности и понять, за что гурманы готовы платить такие деньги.

В меню держат и блюда попроще: маленькие шашлычки кушияки из всех частей курицы (120 рублей), удон с морепродуктами (600 рублей) или хрустящий салат с комбу (180 рублей); не бог весть какие редкости, но приготовленные с чувством и тонким пониманием продуктов. Та же тщательность исполнения без броских эффектов определяет меню «Косяка»: сашими из голубого тунца с хирургически точной нарезкой (1300 рублей), суши и гунканы (от 200 рублей), как и положено, со слегка теплым рисом. Место, конечно, не для шумных семейных обедов, но как опыт познания, какой может быть настоящая Япония, подходящее.