«На районе»: новые хорошие рестораны за пределами ТТК
Двухэтажный ресторан поселился на Ярцевской, посреди еще не заселенных полностью небоскребов нового жилого квартала. В двух шагах проходит артерия Гребного канала, где тренируется олимпийская сборная по гребле, поэтому и слово на вывеске обозначает «каноэ» на норвежском и датском языках.
Внутри, однако, нет и намека на водные просторы, напротив, ресторан тщательно отгородился от всего, что его окружает: на первом этаже – бар, стилизованный под инстаграмную автомастерскую, на втором – автономный ресторан совсем в другом духе: за грубыми бетонными поверхностями, люстрами из гнутой латуни, тактильным деревом и массивными ширмами из льна безошибочно узнается стиль Натальи Белоноговой, королевы бетонных чертогов.
Кухня, под стать антуражу, совсем не из простых. Меню придумал петербуржец Игорь Корнев, ранее работавший в «Белуге» Александра Раппопорта. Получилось концептуально – с тотальным zero-waste, японо-перуанскими сочетаниями в стиле никкей и нордическими приемами. На практике это выглядит так: северный сугудай из масляной рыбы подают с соусом понзу и трюфелем (490 рублей), севиче из гребешка – с ореховым бульоном даси (770 рублей), ладожского судака – с муссом из печеного лука и хрустящей саликорнией (890 рублей), мурманскую треску – с соусом из анчоусов (890 рублей). Эти блюда рассчитаны, скорее, не на тех, кто ходит обедать каждый день, а на ценителей, которые будут приезжать сюда специально.
Пока ресторан дает скидку в 20% днем на все меню, зато бар чувствует себя вполне уверенно: под карту авторских коктейлей, где азиатские ингредиенты (саке, шиитаки, водоросли) миксуются с нордическим морошковым медом и бурбоном на эвкалипте, заточено короткое меню со скандинавскими сморребредами (от 400 рублей), японскими сэндвичами сандо (1200 рублей) и индийскими лепешками роти (790 рублей). Не такое причудливое, как наверху, но емкое и в достаточной степени модное.
Красногорский р-н, с. Ильинское, Ленина, 30, стр. 2
Время работы: пн-чт 10.00–22.00, пт 10.00–23.00, сб-вс 11.00–23.00
Авторский (во всех смыслах) ресторан Екатерины Алехиной в селе Ильинском, если давать более точные координаты — это в Рублево-Успенском направлении, в тесном соседстве с Новой Ригой и усадьбой Архангельское.
То есть устойчивый поток посетителей есть откуда взять, тем более сама Катя сделала все возможное, чтобы гости приходили и оставались как минимум часа на три. Тут фантастически уютный интерьер — что-то от швейцарского шале, что-то от просторной гостиной в доме с историей.
Еще удивительнее, что все интерьерные детали Катя собирала сама: и деревянные пожившие стулья, и стойку из досок, заимствованных из разобранных строений Ярославского Кремля, и мельхиоровые вилки с реальной патиной времени, и столовую керамику. Даже картины, ярким пятном выступающие из монохромного пространства, и те – авторства хозяйки. Винная комната тоже имеется — очень красивая, а еще открытая кухня, дровяная печь, лаборатория на втором этаже и сhef’s table, который в ближайшем будущем заработает в полную силу.
Меню небольшое и, на беглый взгляд, без особых сложностей: борщ, паштет из утки, черные равиоли с рыбой. Однако, когда дело доходит до еды, выясняется масса любопытных подробностей. Например, борщ прозрачный, деконструированный: взамен вываренной жижи в рубиновый бульон внедрены крохотные грибные голубцы, бычьи хвосты и копченая сметана (650 рублей), чистый вкус и прорва ручной работы. Ломтики крабового мясо укрываются кисловатой вуалью из яблока и подаются со сметанным соусом на основе саке (950 рублей). Паштет из утки представлен в разных текстурах — кремовый паштет, деревенский рийет и воздушное парфе (650 рублей). Татаки с говядиной завернуты в тончайшие ломтики маринованный редьки, а соус из белых грибов и квасного сусла притворяется майонезом и кетчупом (750 рублей). Вместо пиццы в дровяной печи пекут ляпуны — слегка тягучие деревенские лепешки с необычными начинками, вроде томленого козленка и соуса сациви (1100 рублей).
Понятно, что не все из этих находок именно в Biologie были придуманы, но использованы и собраны в блюда креативно и очень по делу. Как не хотелось бы записать Biologie в какой-нибудь новый тренд, таких мест много быть не может. Вся прелесть как раз в том, что авторские заведения – уникальные, хотя при их появлении и весь ресторанный ландшафт неизбежно меняется к лучшему.
Владельцы абхазского «Ача-Чача» реинкарнировали собственный проект: существовавший с 2008 по 2015 год ресторан «Черноморская Ривьера» два года перестраивался, сократил название до емкого «Ривьера» и, кроме кавказской кухни, начал готовить по-итальянски.
В целом получилось дорого, парадно, и обновленный интерьер идеально рифмуется с курортным настроением: много зелени, пальмы в кадках (причем не только живые, но и искусственные, неотличимые от настоящих), окна в пол, тугие белые скатерти, действующие изразцовые камины. Первый этаж укрыт стеклянным куполом, на втором — отдельные залы для банкетов, совсем скоро на балконе появится большая веранда, которую к осени превратят в застекленный зимний сад, и будет совсем, как не в Москве.
Что касается кухни, то абхазское направление ведет Эка Джикия, а это уже знак качества: чтобы понять, чем абхазская кухня отличается от прочих кавказских, нужно брать знакомые по «Аче-Чаче» пухлые хачапури в печи тоне и на мангале (от 370 до 410 рублей), ачапу (абхазские пхали) из капусты с черносливом (370 рублей), тягучую кукурузную кашу с сулугуни (380 рублей), которая отлично идет в паре с традиционным копченым мясом (710 рублей) и самодельную чачу, настоянную на перепонках грецкого ореха (200 рублей). Итальянская кухня добавлена тоже не для красного словца, за нее отвечает опытный шеф Владимир Петренко, работавший в Италии, Франции и московском ресторане «Марио», поэтому пицца, паста, печень по-венециански (720 рублей) и телятина оссобуко (1100 рублей) максимально похожи на те, что мы когда-то пробовали на итальянских берегах и успели соскучиться.
Даже блюда-гибриды — вроде пиццы «из Абхазии с любовью», на итальянском тонком тесте, но с сулугуни и кавказскими копченостями — получились удачными и не выглядят в меню чем-то инородным. Главный же итог — двухэтажный особняк на проспекте 60-летия Октября перестал дословно копировать шик сухумского побережья, выбрал более интернациональный стиль и ждет не только национальную диаспору, но и состоятельных гостей с округи (например, из соседнего высотного здания «Сбера»).
FireLake Grill House & Cocktail Bar
Время работы: пн-вс 6.30–23.00
Солидное мясное заведение в отеле Radisson на Олимпийском проспекте. Концепция взята из Миннесоты, оформлением пространства занималась британская студия SCG International, поэтому интерьер получился эклектичным, слегка архаичным и абсолютно нездешним: много состаренного и как будто обожженного дерева, темный кирпич и белый кафель, викторианские гравюры и головы медведей (ненастоящие). Не хватает только звериных шкур — чтобы иллюзия, что вам удалось, несмотря на закрытые границы, снять на лето дом с сауной где-то в экологической финской глуши, стала полной.
В полумраке зала призывно светится открытая кухня с баром и хоспером, вокруг них и развивается сюжет. Брать в первую очередь нужно то, что приготовлено в хоспере, а тут в него целиком или частично попадает практически каждое блюдо: от закусочных тостов (с лососем и авокадо — 550 рублей, с моцареллой, тапенадой и соусом песто — 450 рублей) до фаланг осьминога (990 рублей), ростбифа, креветок и куриной грудки, которые потом как ингредиенты командируют в супы и салаты («Цезарь» с курицей — 790 рублей, с лососем в хоспере — 1200 рублей). Плюс все классические стейки и свиные ребрышки, куда же без них?
Начинать с места в карьер настоятельно рекомендуют коктейлем Bedtime Fizz, в котором ром, настоянный на ананасе, корице и имбире, сочетается со сливками (800 рублей). Без него, говорят, мясо не мясо. Кухней с недавнего времени заправляет Алексей Смушкин — опытный повар с новиковской выучкой (Vodный, «Веранда у дачи»), который делает ставку на классику, проверенную временем и здравым смыслом, например, чиабатту со стейком Нью-Йорк (1150 рублей), филе лосося со свекольным ризотто (1800 рублей), телятину с домашней аджикой (1450 рублей).
Как говорится, «лучшее, любимое и только для вас»: особых откровений искать не стоит, но все приготовлено профессионально и вкусно, с точным попаданием в прожарку и поварским трудолюбием. Есть отдельная глава блюд на компанию в виде всевозможных сборных плато — мясного (890 рублей), сырного (1650 рублей) и тарелки фермерских овощей (450 рублей), а еще хорошая водочная карта. То есть, несмотря на весомый средний чек, посидеть, выпить и закусить можно за вполне вменяемые деньги.
Время работы: пн-вс 12.00–00.00
Двухэтажный ресторан на Ленинградском проспекте открыли две выпускницы Novikov School — Виктория Корзун и Дарья Перфилова. Сразу заметно, что, в отличие от большинства мужских по характеру винных заведений (взять хотя бы для иллюстрации Riesling Boyz), здесь царит дух цветущей женственности. Основные цвета — бежевый и нежно-зеленый. Пудровые оттенки, весенние тона. Броские детали — фреска во всю стену с буйной растительностью тропиков, стилизованная под шарфик Etro, и люстры-ананасы.
Длинный диван вдоль стены располагает к девичьим посиделкам. Здесь можно позавтракать, выпить убедительную чашку кофе, закусить десертом, а ближе к вечеру и назначить свидание за бокалом шабли. В винной карте больше десятка образцов, начиная с 3999 рублей за бутылку, щедро разбавлены игристыми и прочим винным разнообразием Старого и Нового Света.
К вину подают крохотные блюдечки с сырами, оливками, тонкими лепестками хамона и кружками трюфельной колбасы фуэт (220–520 рублей), и, хотя раздел маленьких закусок назван «Пока ты ждешь», приносят их мгновенно, точно к наполненному бокалу. Меню небольшое, как и положено винному заведению, и похоже, что месяцы ученичества прошли для хозяек не зря. Для начала надо брать хумус из запеченной свеклы с овощной сальсой и тостами (350 рублей), где свекла доведена до состояния шелковой сладкой карамели. Дальше — что-то из Fast Food Gourmet, хотя бургер из лосося с в меру острым соусом том ям совсем не похож на небрежную уличную еду, а скорее напоминает цветочную клумбу (750 рублей).
Карпаччо из лангустинов с фисташковым винегретом (550 рублей) приятно кремовое, с точно выверенной дозой орехов, чтобы не забивать морской вкус. «Утиные штучки», под которыми тут значатся паштет, колбаски и ростбиф из утки с луковым мармеладом (680 рублей), — мясистые, островатые и совсем не жирные. На горячее подают неожиданный в подобной контексте бефстроганов (750 рублей) с пуховым картофельным пюре, а также вполне весомые, в отличие от эфемерных закусок, телячьи щечки (600 рублей) — томленое мясо оттеняют пюре из нута и тягучим соусом из порто.
В целом, создается впечатление, что «Пошаблим?» со своими карпаччо из лангустинов (550 рублей), хумусом из авокадо (250 рублей) и стейками из цветной капусты (550 рублей) вполне уютно чувствовал бы себя на Патриарших, но смело вышел за пределы ресторанного гетто. Да и со вкусом собранная винная коллекция, конечно, подкупает.
Два в одном, клуб и ресторан, обосновался в комплексе «МонАрх» на Ленинградском проспекте. Больше тысячи квадратных метров, гигантская веранда-балкон — двум отцам-основателям проекта, опытному ресторатору Александру Затуринскому и начинающему Артуру Гукасяну, было где развернуться.
Бюро Archpoint Валерия Лизунова распорядилось возможностью с шиком: латунные изгибы панелей воскрешают эпоху арт-деко, официанты одеты как гангстеры времен сухого закона, а люстры в клубном зале — в лебяжьи белые пачки, в ресторанном зале — кресла лилового бархата и целый водопад из разнокалиберных ламп: причудливые формы для некоторых печатали на 3D принтере. Красиво и дорого, хочется соответствовать и сменить кроссовки на шпильки.
Что самое важное, если обычно в Москве клубная концепция съедает или, как минимум, заслоняет ресторанную, тут они разведены по разных залам, а в качестве связующего звена сияет огнями огромная открытая кухня, прозрачно намекая, что еда в Madison — совсем не второстепенное дело. Шеф-повар Антон Клетаров успел поработать в Hills, The Most и Bon by Stark, широкой публике его имя пока мало известно, но это упущение пора исправлять. Меню организовано сложно и при этом логично: в нем есть вставной сюжет, в виде раздела американской классики, и за салат «Кобб» (650 рублей) с уместными вкраплениями тропических фруктов и густой луизианский суп гамбо с креветками и бамией (800 рублей), который в Москве вообще редко готовят, хочется сказать шефу отдельное спасибо.
Однако и привычные формулы переосмыслены так, что рождают эффект новизны: буррата подается с ломтиками обожженного грейпфрута и фейхоа (800 рублей), в роли кускуса выступает мелко шлифованная гречка — ее шпигуют белыми грибами и подают с муссом из горгонзолы (450 рублей). Интересно попробовать салат из зубатки: розово-белые ломтики рыбы соседствуют с пеной из копченой скумбрии и грибом инер, похожим на хрустящую прозрачную медузу (550 рублей), что в сумме дает настоящее текстурное приключение для рецепторов, привыкших к салатам совсем иного рода. Теплых слов заслуживает и утиная грудка с персиком и облепиховым соусом (1100 рублей) — пухлые сочные ломтики утиного филе с розовым нутром тонко перекликаются с остротой карри. Совершенно новый поворот в утиной жизни.
Фантазийные, но легкие в понимании и усвоении блюда сыплются как из рога изобилия, — и такая творческая щедрость выглядит в хорошем смысле очень не по-московски. Остановиться на чем-то одном сложно, да и не стоит: лучше перепробовать все изобретения по кругу, да и цены на удивление доступны — расположение вдали от протоптанных ресторанных локаций имеет свои преимущества.
Мосфильмовская, вл. 1а, ЖК «Вишневый сад»
Время работы: пн-вс 9.00–23.00
Сеть ресторанов «Кофемания» впервые вышла за пределы Третьего кольца и заполучила, что называется, «точку на районе». Правда, район здесь особенный: престижный Юго-Запад, с одной стороны — шеренга иностранных посольств, с другой — старые университетские дома и дорогие новостройки. Прописка — элитный жилой комплекс «Вишневый сад», поэтому рассчитан ресторан на все тех же обеспеченных москвичей, только теперь они будут ходить сюда не по месту службы, а по месту жительства, всей семьей по выходным.
Это явно учла постоянный дизайнер «Кофемании» Женя Ужегова, продолжив тему цветущего сада в интерьере: сочные оттенки зелени и небесная голубизна в мебельной обивке, хрупкие бутоны на столах, на диванах вручную вышиты вишневые соцветия, даже потолок и тот — в цветочек. Обстановка самая неформальная и семейная из всех заведений сети, где каждый объект со своей индивидуальностью. Причем все сделано функционально: собственная парковка, в зале есть большая открытая зона, где удобно устраивать воскресные мастер-классы с детьми, на подсвеченной витрине красиво разложены фирменные пирожные, а на кухонном острове бариста у всех на виду варит раф и капучино со сливочной пенкой. О том, что заказывать, посетители знают сами, без подсказок и объяснений: эталонные ванильный сырники (490 рублей), крабовый «Бенедикт» (1100 рублей), салат «Бора-Бора» (870 рублей) и курица с зеленым карри (870 рублей) давно перешли в разряд вечных хитов, на которые в «Кофеманию» приходят специально, несмотря на все попытки других ресторанов их скопировать или превзойти.
Еда, в отличие от интерьеров, везде одинаковая, обслуживание любезное и быстрое, ценник, как и прежде, высокий. Однако за стабильное качество и возможность в выходные не отвлекаться на быт жители благополучного спального района не против и доплатить.