Звезды — совладельцы ресторанов

Тинатин

Что к чему Все, что связано с грузинской кухней, отчего-то стало обрастать в Москве кучей лишних подробностей — вроде безумного среднего счета, пафосной атмосферы и живых птиц в клетках. Это сильно мешает сконцентрироваться на вкусе, простом и честном. Ароматные пхали (220 р.) — эталонный образец рукодельного искусства. Гигантские хачапури по-мегрельски (350 р.) одолеть можно только вдвоем. А цыпленок «Цицила по-гальски» (610 р.) нежен и трепетен, словно молодая лань. Такую еду хочется забрать домой и поделиться с самыми любимыми.
Средний счет 3000 р.

Тина Канделаки: «Это не просто очередной грузинский ресторан. Для меня это вкус детства, грузинская кухня с оттенком личной ностальгии. Недавно в меню ввели целую страницу блюд, приготовленных моей мамой: я ела их, когда была маленькой. Разумеется, все они представлены в ресторанной интерпретации шеф-повара Майи Пацации. Я сама не претендую на звание маститого кулинара, но, как настоящая грузинка, отличить правильный сацибели от неправильного могу с первого взгляда. Так вот, за сацибели от “Тинатин” многие люди приезжают специально. Секретов раскрывать не стану, скажу одно — все ингредиенты мы привозим из Грузии»

Мясной клуб

Что к чему Серьезные мужчины в дорогих костюмах едят мясо — жареное, запеченное, тушеное, с кровью, любое. Женщинам вход не то чтобы воспрещен, но их присутствие кажется здесь не совсем уместным. В меню — опись всех очевидных гендерных удовольствий: от шелковистых телячьих почек со сморчками (1500 р.) до циклопических размеров портерхауса из американской говядины (500 р./100 г). За мясным нагромождением угадывается и другая, не менее важная гастрономическая история. Александр Раппопорт, знаменитый не только адвокатскими, но и кулинарными талантами, когда-то открывал первый в Москве паназиатский ресторан «Имбирь». От него «Мясному клубу» досталось ценное наследство. По крайней мере, местный тайский суп с лимонником (650 р.) стоит не только своих денег, но и того, чтобы за ним возвращались. Снова и снова.
Средний счет 4500 р.

Александр Раппопорт: «Как активный потребитель я всегда мечтал, чтобы в Москве появился ресторан, в котором бы не только использовались лучшие из существующих в мире продуктов, но и чтобы они были приготовлены на мировом уровне. Мне кажется, нам это удалось. Я много путешествую, совершая как минимум 15—20 перелетов в месяц. И где бы я ни оказался, везде стараюсь посещать лучшие заведения, чтобы перенять их опыт. Я не только участвовал в разработке самой концепции ресторана вместе с Аркадием Новиковым, но и самым активным образом оказался вовлечен в творческий процесс на кухне. Придумываю рецепты, а иногда даже сам становлюсь у плиты и готовлю для гостей. К сожалению, на это уходит масса времени, поэтому не получается устраивать подобные ужины так часто, как хотелось бы. В планах — привезти с гастролями лучшего мясного шеф-повара Германии».

Bistrot

Что к чему В ресторане, где самый рядовой салат с осьминогом и картофелем оценивают в 1250 р., хочется выглядеть «платежеспособным» и держать спину прямо, но вилка отчего-то постоянно предательски выпрыгивает из рук, а кофе как назло выливается из чашки прямо на белоснежную крахмальную скатерть. Аппетиту обыкновенных людей вся эта парадная обстановка способствует мало. Преодолеть себя, однако, имеет смысл — ради воздушных, как облако, ньокков со скампи (1200 р.) и пахнущего морем и каникулами супа из мидий и вонголе (1100 р.). А вот пиццу с моцареллой буффало (850 р.) лучше объявить персоной нон-грата — кусок безнадежно мокнет и подгибается под тяжестью дорогущего сыра, который стекает на тарелку как-то уж совсем медленно и печально.
Средний счет 5000 р.

Федор Бондарчук: «До Bistrot я уже имел опыт рестораторства. Поэтому был морально готов, когда четыре года назад мне предложили очередную совместную историю. То, что это будет Bistrot, решилось на первой же встрече с Кириллом Гусевым — до этого мы не были даже знакомы. Почему именно Bistrot? Мы оба любим Тоскану и курорт Форте дей Марми, где находится первоисточник — легендарный Bistrot. Поначалу я принимал в судьбе его московского тезки самое деятельное участие — отбирал шеф-поваров, дегустировал блюда и даже высказывал свое мнение по поводу интерьера. Сейчас я вношу свою лепту по мере сил — как минимум провожу здесь все деловые встречи и семейные торжества, требующие ресторанных декораций. А все прочие вопросы, связанные с обновлениями в меню или с проведением мероприятий, словом, “ведение быта”, я безоговорочно доверяю своим парт нерам».

Твербуль

Что к чему Меню на первый взгдяд — про обычную московскую кухню, с перечнем пасты и оладьями из кабачков за 450 р. Подвох раскрывается, стоит лишь наткнуться на телячий щуп (750 р.) или бургер с черным трюфелем и соусом с фуа-гра (800 р.). И пускай молекулярные фокусы уже не так очевидны, трудовую книжку шеф-повара можно не спрашивать. После того как «Гинза» ангажировала Анатолия Комма, который в общем-то по праву считает себя самым недооцененным поваром Москвы, даже от самых безобидных голубцов (750 р.) здесь можно ожидать каких угодно фортелей — вроде белоснежной пены или соуса из деликатесных сморчков.
Средний счет 3000 р.

Ксения Собчак: «Трудно оценивать собственный вклад в проект, но я действительно отдаю ему много времени и энергии. К тому же я приобрела интересный опыт — видеть, как твой замысел обретает реальные черты, всегда приятно. И все это не пустые слова — в обоих ресторанах меня часто можно увидеть с друзьями. Поболтать по-быстрому — в “Бублике”, посидеть серьезно — в “Твербуле”. “Бублик” — симпатичная концепция демократичного городского кафе. “Твербуль” — совсем другая история, здесь любая простота обманчива, недаром кухню возглавил Анатолий Комм. Хотя одним лишь именем всего не объяснить. Потому что “Твербуль” — это новый Комм, которого вы еще не знали».

Nobu Moscow

Что к чему Чистая прибыль — это, конечно, черная треска в мисо-соусе (1800 р.). Рестораторы, которые освоили культовое блюдо по книжке рецептов Нобу Матсухисы, тянутся сюда сверяться с первоисточником. Те, кто не готов вот так сразу слиться в божественном экстазе с прекрасным, могут потренироваться в баре, заказав холодный (640 р.) или горячий сет (850 р.). Экскурс по кухне «Нобу» получится самым вдумчивым — в сеты умудрились засунуть все самые важные блюда из основного меню.
Средний счет 4500 р.

Роберт Де Ниро: «Мы знакомы с Нобу больше двадцати лет. Однажды я сказал ему: “Скажи, когда будешь готов открыть свой ресторан в Нью-Йорке, я тебе помогу”. Через какое-то время он согласился, и я стал его парт нером. Я добавил Nobu узнаваемости, звездный статус был важен на первоначальном этапе. У меня по-прежнему есть своя роль в компании — я принимаю участие в вопросах, которые касаются менеджмента ресторанов. И я никогда не устаю отвечать на вопрос о моем любимом блюде в “Нобу”. Это черная треска».

Chichibio

Что к чему Если региональные итальянские радости помножить на гений какого-нибудь смелого экспериментатора, вроде важного тосканского шефа Франческо Берардинелли, — получится скроенная по последней ресторанной моде обеденная карта. Чтобы убедиться в этом, достоточно заказать буратту с инжиром (850 р.).
Средний счет 3000 р.

Александр Цекало: «О своем ресторане мечтает каждый: “Приходишь в него, ешь и ничего не платишь!”. У отечественных звезд есть западные примеры для подражания. Роберт де Ниро, например, вообще какой-то ресторанный магнат. Я залезал и в куда более хлопотные бизнесы, чем ресторанный. Для меня ресторан — давняя история, было несколько подходов. Теперь у меня есть такие замечательные партнеры, как Александр Орлов и Алексей Боков, без них я бы вряд ли вошел в эту воду».