Индонезия: рай экономкласса
Существует только одна причина не ехать в Индонезию — расстояние: лететь приходится долго и дорого. Зато «виза в аэропорту» позволяет прихватить горячий билетик чуть не вдвое дешевле, а резервировать гостиницы можно на ходу — их так много во всех ценовых категориях, что нарваться на дефицит непросто. Многочисленным переездам очень способствует удобная латиница и хищные гиды, готовые тащить вас в любом направлении.
Люди, будьте бдительны — по этой стране можно передвигаться самостоятельно. Правда, переезды автотранспортом потребуют железных нервов — водят в Индонезии экстремально, не снижая скорости на бесконечных серпантинах, при надобности выдвигаясь на встречную. Обгон с двух сторон тоже в порядке вещей, не беда, что вокруг лапша из мотоциклов и мопедов. Взаимная вежливость и понимание всеми участниками своего маневра превращают аттракцион в почти безопасный. Ни одной аварии или ее последствий увидеть не пришлось. Разнообразие в самые длинные перегоны вносит придорожная скульптура: приличных размеров реалистические фигуры бойцов, пионеров и креветок. Еще одна забава — рассматривать трафаретные изображения индийских физиономий, которыми украшают грузовики, и коллекционировать способы перевозки разных предметов (например, двух сотен чайников или длинного, метра три, куска стекла) на мотороллерах.
Как добраться
Emirates Airlines Москва — Джакарта — от 1000 у. е. Подробная информация о вылете, наличии и стоимости билетов на сайте www.emirates.com
Начать можно со столицы — Джакарты, расположенной на Яве — самом маленьком из больших островов Индонезии. Автомобильные пробки из роскошных черных машин на джакартских улицах напоминают о том, что Индонезия похожа на Россию — это чуть не главный экспортер газа. Тротуары для передвижения пешком не предназначены — на них устанавливают ларьки со всякой снедью — мухи над ними не вьются, выглядит все чистенько и не более опасно, чем шаурма на московских улицах. Кроме многочисленных такси со счетчиком, есть тук-туки — трехколесные мотоциклы с крытой повозкой — переговоры с ними могут оказаться самой сложной частью путешествия. Заехать в столицу, душную и пыльную, стоит хотя бы затем, чтобы убедиться в очаровании подлинного колониализма. Кафе «Батавиа» (www.cafebatavia.com) в ветшающем голландском квартале помнит напивающихся в ноль иноземных администраторов в белых костюмах. Вспомнить добрые старые деньки с аутентичными напитками и чудесными закусками можно за вполне бюджетные 10—20 у. е.
Что касается жилья, то угол найдется любого качества и за любую сумму. Можно жить в «Мариотте» долларов за двести или в бюджетном Ibisе за тридцать, есть варианты подешевле, вплоть до совершенно спартанских — долларов за 5. Если гостиница не заказана заранее, ее поможет найти таксист — надо только твердо обозначить ценовую категорию.
Или, как ее называют местные, Чук-ча (с ударением на а) — главная экскурсионная приманка. Сюда едут затем, чтобы, не тратя много времени на низкорослый городок вокруг императорского дворца и сам дворец, посетить знаменитые буддийские храмы IX века Борбодур и Прамбанан. Если позволяет физическая подготовка, можно еще залезть на вулкан Мерапи (по местной традиции — чтобы полюбоваться восходом, но идти придется ночью в кромешной тьме), но гораздо проще на машине подняться на плато Дьенг: там бурлит, кипит, плюется, как в первые дни творения, почва (пахнет, как в аду), а совсем рядом лежат спокойные разноцветные озера. Место встречи иностранцев — несколько кафе, самое милое — ViaVia, напоминающее «О.Г.И.» — к счастью, только внешне, а не кухней и обслуживанием. Есть можно практически все, а пить, пренебрегая местным пивом, еs dawlet — волшебный напиток из цветов риса, кокосового молока и пальмового сахара, стоимостью около доллара. На соседних улицах множество небольших отелей с бассейнами и весьма умеренными ценами. На каждом шагу предлагают главный местный сувенир — батик во всех видах, но лучший сувенир — натуральная «Ява» явская с экзотическим запахом. Если вулканов показалось недостаточно, по дороге на Бали можно завернуть к огромному действующему вулкану Бромо.
Остров из последних сил принимает туристический поток. В Куте учатся стоять на доске и танцуют под громкую музыку, в Сануре обгорают дочерна на пляже. Курортные городки набиты отелями с ресторанами, гестхаусами с магазинчиками. Между ними дороги, где на каждом углу продают мебель и стекло. Утомительные предложения массажа игнорировать легче, чем отлив — из-за него ближе к вечеру в море уже не зайдешь. Ввечеру можно уехать к индуисткому храму Танах Лот или подальше и повыше — к главной островной святыне Пура Бесаких: на закате там пустынно, только собаки и злобные тетки, навязывающие специальные юбки. Отбившись от них, можно долго ходить вокруг — по 35 окружающим главное строение (туда вход не запрещен) дворикам, любуясь на соседний вулкан Гунун Агунг.
Если в запасе меньше месяца, придется выбирать — для начала между сказочными Гили и островами с драконами. Сделав выбор в пользу доисторических тварей, перелетаем на Флорес (заказать поездку можно в любой турфирме на Бали, дешевле — на самом Флоресе). После мусульманского Бали с завываниями муэдзинов и индуистско-буддийского Бали с разложенными повсюду (смотри под ноги) приношениями кажется, что половина населения Флореса — католические монахи. Вторая половина — совершенно киношные пираты. Они и возят туристов на Комодо и Ринку на небольших суденышках с оборудованной на палубе открытой каютой для ночевки в море. Гулять по острову полагается со специальным егерем, вооруженным рогатиной — но он скорее оберегает драконов от туристов, чем наоборот. Увидеть драконью любовь — отдельное счастье: одна парочка мирно лежала, примостив головы друг у друга на плечах (предварительный этап длится час), другая приступила к завершающему циклу — тоже смирно, без движений, но уже друг на друге. Никакого интереса к людям животные не проявляли, в отличие от многочисленных, с криками разбегавшихся обезьян.