Москва
Москва
Петербург

Ресторан
Max Beef for Money

Макс Биф фор Мани

M Тверская, Пушкинская
Ценовая категория: демократичный
Кухня: мясная
Max's

Мясо как искусство.

Чтобы объяснить, что представляет собой Max's, нужен краткий экскурс в московскую алкоисторию. В ней важное место занимает фигура Владимира Басова — первого победителя конкурса сомелье в России, наладившего частные поставки великих вин и работавшего в лучших столичных ресторанах начала 2000-х. Все виноторговые компании города буквально ползали перед ним на коленях.

Потом были собственные проекты: Tre Bicchieri (первая винотека в Москве, вторая в Петербурге — и та, и другая живы по сей день), закрытые и очень снобские, а также Tinto Fino на Ленинградке, Casa del Vino на Таганке и Rosso&Bianco в Оружейном переулке. Два года назад в Питере Басов открыл совершенно гениальный Big Wine Freaks, превратив винотеку в место великого пятничного отжига: бронировать сюда места нужно чуть ли не за неделю. И там же, осенью прошлого года — «Морошку для Пушкина», ресторан с северным взглядом на русскую кухню.

Его новое заведение на Патриарших выступает в жанре мясного ресторана, и в нем прекрасно все. И лаконичный интерьер, где камера с тушами играет роль арт-объекта, несмотря на первоначальную практическую ценность: мясо выдерживается в ней при температуре 2–4°С, теряя до 30% влаги, чтобы достичь концентрированного вкуса и большей плотности. И необычный для мясного окружения элегантный стиль, не имеющий ничего общего с образом классического стейк-хауса. 

И концепция, которую авторы вынашивали не один год: прежде чем открыть ресторан, Басов купил в Ленобласти (и вырастил по всем правилам) стадо бычков породы абердин ангус. Да что там — он даже воспитал собственного мясника. Максим Торганов (тот самый Макс из названия) переквалифицировался из альпиниста и два года стажировался у мясных гуру по всему миру: от Дарио Чеккини в Тоскане до Уго Денуайе в Париже.

И меню, в котором всего семь-восемь позиций: оно меняется каждый день, чтобы можно было продать быка равномерно и целиком. Вполне себе в духе современного рационального подхода, согласно которому любое животное, раз уж мы его убиваем, необходимо съедать полностью — вместе с кровью, печенью, желудком и прочими мозгами.

Стиль у шефа Дмитрия Финягина, прошедшего школу Tre Bicchieri, — не лишенный изящества, но по-нордически суровый. Настолько, что единственное дополнение к тартару (600 р.) — соль и оливковое масло. Овощная грядка (600 р.) — это «пучок» из овощей, приготовленных разными способами: особенно западают в душу маринованные помидоры. Или, скажем, отрез со спины — это просто превосходный кусок мяса на тарелке (500 р. за 100 г), чьи единственные компаньоны — карамелизованный лук и картофельный гратен в отдельной плошке. Никаких излишеств и прихотливого декора: все подчинено идее вкуса. 

В винной карте, устроенной как путеводитель по разным стилям, — только биодинамические и органические вина северных широт от маленьких, но гордых и очень известных производителей. И внимание: Max's — это, пожалуй, единственный ресторан в Москве, где вам не подадут кофе. Все, что так или иначе мешает мясу «зазвучать» (а кофе мешает его правильному перевариванию), здесь будет немедленно отвергнуто цензурой. Такие строгие порядки. 

Ольга Овчарова

Как добраться до Max's - схема проезда
Адрес: Б. Козихинский, 4
Телефон:
Загружается, подождите...
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА WEEKEND? ПОДПИШИСЬ НА САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Загружается, подождите...
Загружается, подождите...
Загружается, подождите...
Регистрация

Войти под своим именем

Вход на сайт
Восстановить пароль

Нет аккаунта?
Регистрация