Мнение

Границы между фастфудом и стритфудом, а в последнее время и ресторанной кухней, на которой, как правило, творят молодые и дерзкие, постепенно стирается — это общемировая тенденция. Но особенно ярко ее иллюстрируют те гастрономические процессы, которые сейчас происходят в Париже. Многие великие шефы уходят из дорогих ресторанов в бистро, чтобы французская кухня не застыла в виде памятника самой себе, и, в результате, трюфели на их кухне уступают место карри, бресская пулярка — шматку свинины, а лобстеров, не моргнув глазом, заменяют на английские фиш-энд-чипс. Разумеется, в авторской интерпретации.

В современные меню проникает все то, чем раньше на улице можно было перекусить буквально на каждом шагу.

«Быстрая» еда стала новым полем для креатива шефов новой волны, которые открыли для себя возможность делать что-то еще, а своим гостям дали шанс совершить настоящее гастрономическое путешествие, но не 250 евро, как раньше, а, скажем, за 70. Недаром самый последний ресторанный тренд в Париже — микроскопические пространства на стыке тапас-бара, рюмочной и гастро-бистро, где кормят смелой новаторской кухней за сущие копейки и презирают любые условности.