Москва
Москва
Петербург
Osteria Olivetta

Osteria Olivetta

Одним хорошим дорогим итальянским рестораном стало больше.
В городе появилась третья гусевская остерия — на этот раз на углу Малой Дмитровки и Садового кольца, ровно напротив того здания, в котором когда-то был чуть ли не главный офис МТС и куда все ходили класть деньги на телефон. Ностальгировать по дням минувшим удобно на летней площадке на втором этаже, среди цветов герани и банок с песком, выступающих в роли подсвечников, — веранда по размеру ничуть не уступает основному залу ресторана. Правда, здесь, в отличие от внутреннего пространства, от духоты дышать нечем — но, быть может, когда-нибудь жара спадет, и будет нам счастье. Внутри — заметно прохладнее, но еще совсем не обжито. Интерьер выглядит более «городским», чем в предыдущих кантри-точках: зеркала, облицованные глянцевой клетчатой плиткой колонны, строгие темно-зеленые и пока полупустые стеллажи.

Что касается кухни, то бренд-шеф развивающейся сети Массимилиано Монтироли живет по принципу «лучшее — враг хорошего» и продолжает открывать новые заведения с уже обкатанным и проверенным меню. Osteria Olivetta не исключение. Шефом здесь тоже уже традиционно назначен проверенный человек — Алессандро Годи, с которым Массимилиано три года работал в Италии. После подробного допроса с пристрастием на редкость приветливые и вежливые официанты сдают все его якобы авторские блюда и помогают нам определиться с заказом. Так на столе оказывается теплый салат из картофеля и осьминогов, чуть более упругих, чем хотелось бы, с половинками черри, оливками и ароматом базилика (750 р.) — просто, удачно, но это блюдо было и на Никитской. К поданной на деревянной доске закрытой «Кальцоне» (550 р.), сверху всей в черное поджаристое разнокалиберное пятнышко, с начинкой из моцареллы с прошутто и шампиньонами — никаких претензий нет, но пицца эта определенно присутствует в остерии в Жуковке. Как и тушеный говяжий хвост «по-римски» (800 р.). Хвост, честно говоря, — это скорее аттракцион и развлечение, чем еда. Из-за костей и хрящей порция кажется более чем внушительной, но это иллюзия: на самом деле мяса, душистого и благодаря подходящему по смыслу томатно- сельдереевому соусу сочного, до обидного мало. А от сосредоточенного выколупывания его из хрящей становится еще жарче. Спасает только холодное пиво (Pilsner Urquell, 230 р./0,3 л) — пока нет лицензии, больше ничего выпивать не дают. Когда садится солнце, подают запеченную рикотту (750 р.). Это подходящий финальный аккорд для ужина душным вечером — спасибо прохладной температуре и добавлению освежающей апельсиновой цедры в густой и сладкий медовый соус. Но в общем и целом — ничего нового. Просто одним хорошим дорогим итальянским рестораном стало больше.

22 июля 2010,
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА WEEKEND? ПОДПИШИСЬ НА САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Загружается, подождите...
Загружается, подождите...
Загружается, подождите...
Регистрация

Войти под своим именем

Вход на сайт
Восстановить пароль

Нет аккаунта?
Регистрация