Влюбиться в Барселону

После выхода «Вики Кристина Барселона» Вуди Аллена и всевозможных фестивальных почестей, начиная от «Оскара» за лучшую женскую роль Пенелопе Крус, заканчивая «Золотым глобусом» за лучший фильм, наплыв романтичных искусствоведок этим летом Барселоне обеспечен. В общем-то, на это рассчитывал не только добряк Аллен, задолго до начала съемок анонсируя фильм как «любовное письмо Барселоне», но и каталонские власти. Муниципалитет Барселоны и правительство Каталонии выделили полтора миллиона евро на «путеводитель» от Вуди Аллена. Не исключено, что в ближайшее время появятся экскурсионные маршруты на манер парижских и лондонских «по следам Кода да Винчи».

Впрочем, каталонцы готовы пойти на многое ради того, чтобы утереть нос испанцам. Север Испании, район Каталонии — совершенно отдельная страна со своей столицей в Барселоне, своими привычками, нравами и законами. Каталонцы искренне стараются во всем перещеголять испанцев и гордятся, когда их называют одной из самых самостоятельных автономий в Европе. Несколько лет назад, в рамках заветной идеи суверенитета, они добились-таки признания каталонского как второго государственного языка. И в Барселоне предпочитают говорить именно на каталонском, поэтому для того, чтобы поупражняться в испанском, лучше ехать на юг Испании. С английским здесь тоже непросто, и если в Барселоне турист еще может объясниться, то, отъехав чуть дальше от туристических радостей, вы попадаете в царство нераспознаваемой испанской или каталонской брани.

Передвигаться по Барселоне лучше пешком — старый город вполне можно обойти за несколько часов, а в отдаленные кварталы, к примеру, в парк Гуэль, поехать на метро. Тем более что в Барселоне во всех вагонах работает кондиционер, что приносит невероятное облегчение в июльскую и августовскую жару. Хотите путешествовать с ветерком — берите напрокат велосипед. Барселонцы очень быстро схватили французскую придумку и повсюду в городе устроены стоянки-аренды (Bicing): за несколько евро вы получаете личный двухколесный транспорт. Только стоит заранее ознакомиться с картой стоянок и не затягивать прокат до поздней ночи — места на нужной вам стоянке может попросту не оказаться. Чего делать совсем не стоит, так это ехать сюда на машине. Волна красных светофоров, впустую горящих по несколько минут, — привычное для Барселоны дело. Порой не выдерживают даже местные, стартуя, не дожидаясь зеленого сигнала. За такое здесь можно запросто получить солидный штраф, впрочем, как и за неправильную парковку: ваш автомобиль легко и, главное, очень оперативно, эвакуируют. И арендованные машины от этого тоже не застрахованы. Но в этом смысле барселонцы очень похожи на русских: чихают на правила, надеясь на «барселонский» авось. Поговаривают, что здесь, так же как и в России, можно приобрести водительские права, что для Европы вообще-то невероятная дикость.

Гауди

Продумать маршрут стоит заранее, наметив главные туристические блокбастеры архитектора Антонио Гауди на утро буднего дня. В летние месяцы очередей все равно вряд ли удастся избежать, но сократить время пребывания в них вы сможете наверняка. Отправная точка — собор Саграда-Фамилия . Интерьеры обещают закончить к следующему году, а полностью реставрация, являющаяся одновременно и завершением строительства неоконченного шедевра Гауди, по самым оптимистичным прогнозам закончится к 2025 году. Пока за 15 евро доступны лишь деревянные балки, строительные леса и лифт на башню. Не задерживаясь здесь надолго, отправляйтесь осматривать дома Гауди.

Несмотря на то что все эти медузообразные сооружения растиражированы на сотни фотографий, при «личном» знакомстве дух все равно захватывает. Одновременно очаровательно пузатый и пугающе костлявый, весь в каких-то чешуйках и морщинках Дом Бальо, сделанный Гауди по заказу владельца текстильных мануфактур Жозе Батльо-и-Касановаса в начале века. Сейчас здесь можно снять ту или иную комнату для дней рождений, свадеб или других особых торжеств. Или песочный, холодный, нависающий над головой особняк Каса-Мила по прозвищу Ла Педрера, что в переводе означает каменная пещера. Для привилегированных обитателей, которые здесь живут и по сей день, Гауди предусмотрел не только подземный гараж и удивительные внутренние дворики, но и даже частный бульвар на крыше для вечерних променадов.

Но самым причудливым его заказом остается парк Гуэля, куда непременно нужно выбраться погулять. Этот огромный пустырь на холме, который взбалмошный граф Гуэль задумал превратить в «город мечты», был усажен когда-то тысячами деревьев. А вот с постройкой особняков здесь Гуэль промахнулся — барселонцы категорически не захотели забираться в «спальный» район города. Поэтому на территории парка, который в итоге Гуэль презентовал городу, всего несколько домов, в том числе и самого Гауди. Но после Каса-Милы и Ла Педреры они кажутся невзрачными избушками на курьих ножках, к тому же расположенными в невероятных дебрях, куда забираться абсолютно бессмысленно. Сюда хорошо приезжать с детьми, которые приходят в щенячий восторг от главного входа в парк: центральная лестница, ведущая на крышу «ста колонн», увита мозаичными драконами, змеями и ящерицами, пускающими забавные фонтанчики. С холмов парка Гуэля можно полюбоваться и видами Барселоны, впрочем, кое-где изрезанными торчащими строительными кранами.

Отсюда хорошо видна и выстроенная четыре года назад башня «Агбар» архитектора Жана Нувеля. 150-метровая высотка внешне напоминает знаменитый лондонский «огурец» Нормана Фостера, для обывателя разница лишь в том, что барселонский «огурец» ночью утопает в красно-синей подсветке. Выстроили его далеко от Старого города и туристических мест, и ехать к нему имеет смысл, если только у вас в запасе много времени.

Рамбла

Ближе к вечеру отправляйтесь на главную улицу Барселоны — бульвар Рамбла, начинающийся от центральной Площади Каталонии и, кажется, бесконечно длящийся вниз, упираясь в Старый порт. Как ни странно, эту кишащую разношерстными бездельниками улицу любят не только туристы, но и сами барселонцы, не уставая пересказывать местные легенды и предания. Поэтому наивные путешественники, как умалишенные, липнут к чугунному фонтанчику Каналетес, который по старинке считается питьевым и приносящим счастье, возвращение в Барселону и прочую чушь. А местный сумасшедший чудак неподалеку посмеивается над ними в мохнатые усы. Отовсюду на Рамбле будут выскакивать грустные мимы, ожившие ящерицы с парадной лестницы парка Гуэля, энергичные потные афроамериканцы со своими тамтамами, заводящие оголенными торсами толпу зевак. Но не забывайте смотреть и по сторонам, вдоль развеселого бульвара выстроились не столь растиражированные, но не менее прекрасные здания — церковь Вифлеемской Богоматери XVII века, дворец Вице-королевы веком старше, оперный театр-погорелец «Гран-театр Лисео». И, не поверите, снова Гауди — здесь его первые фонари, окружившие фонтан «Три грации». Завершает эту праздничную вакханалию величественный Колумб, торчащий посреди площади Портал де ла Пау.

Внутри этого железного великана ходит лифт на смотровую площадку, откуда хорошо видны пляжи Барселоны и окрестностей, в летние месяцы похожие скорее на кишащие муравейники, куда соваться не стоит. Лучше отправляйтесь в порт и садитесь на ночной рейс парома до Ибицы с лазурными и местами совсем пустынными пляжами. За 100 с небольшим евро вы уже утром проснетесь на острове. Паромы эти скорее грузовые, для перевоза испанцев с машинами с континента на островные дачи, но предусмотрены и каюты, за которые надо солидно переплачивать. Ваш билет экономкласса будет включать салон парома с сидячими местами. Не стесняйтесь и сразу занимайте целый ряд, чтобы как следует выспаться: наутро вы обнаружите, что так сделали все, а кто поскромничал — корчится от сведенных ног и рук.

Не спать!

Барселона, кажется, никогда не засыпает, особенно в туристических районах. Главное веселье — на Рамбле и в ее окрестностях. Здесь множество баров и пабов, где в развеселом угаре проводят круглые сутки сами барселонцы, обожающие бары, и куда к вечеру подтягиваются утомленные за день туристы. Засветившийся во всех путеводителях, но пока не потерявший своей прелести старейший London Bar (Nou de la Rambla, 34). Самые причудливые коктейли, названные в честь известных и не очень храбрецов и творцов Барселоны наливают в семейном баре Boadas Cocktail Bar (Carrer dels Tallers 1) , который с 1940 года развлекает туристов на Рамбле. Богат на коктейли и L’Ascensor (C/ Bellafila, 3), к примеру, здесь мешают бразильский коктейль кайпиринья с настоящей сорокаградусной кашасой. Если хочется выпить интеллигентно, отправляйтесь в Bar Pastis (Santa Mònica, 4) — райский уголок для франкофонов недалеко от Рамблы. Под французский шансон разливают абсент для мужчин, не беспокоящихся за свою потенцию (любители горячительного так и не пришли к общему мнению, опасен или, наоборот, спасителен для них абсент), и игристое шампанское для милых мадемуазель.

Пик алкогольного счастья приходится на 2-3 часа утра — для барселонцев ночь только начинается, и в это же время уже есть смысл отправляться плясать. Для субботней ночи хорош Zelig (Carrer del Carme, 116), где одни до упада танцуют, а другие продолжают напиваться мохито. Самый большой по площади клуб Барселоны — Razzmatazz (Carrer dels Almogàvers, 122), точнее пяти площадок, расположенных в промзоне, для любителей электронной музыки. На месте знаменитого клуба «Феллини» на Рамбле теперь открыли Boulevard Culture Club (Ramblas, 27). Завсегдатаи говорят, что атмосфера уже не та, но из-за расположения каждые выходные забит под завязку.

Есть

Для желудка гурмана Барселона — настоящий праздник. Если, конечно, вы не решитесь порадовать его жаренной на десятом масле паэльей где-нибудь на Рамбле. От этих полиэтиленовых забегаловок нырните куда-нибудь в улочки Готического квартала, и здесь уже с большей уверенностью, но не теряя бдительности, выбирайте место для еды. Но лучше все равно отдалиться от туристической обдираловки, тогда трапеза вам окажется в среднем в полтора раза дешевле. Хотя в Барселоне изначально рестораны и бары ощутимо дешевле, чем в Париже или Лондоне. Если вы остановились в гостинице, то смело отказывайтесь от завтрака и отправляйтесь на утреннюю трапезу в город. Испанцы обожают плотные соленые завтраки за 5 евро в городских кафешках, где сладким булочкам предпочитают добротные бутерброды и, конечно, их знаменитые томатные хлебцы (pan con tomate).

Один из самых известных здесь ресторанов с образцовой испанской кухней — это Botafumeiro (Gran de Gracia, 81). Деревянные интерьеры, белые скатерти в пол, музыканты, омары и судаки, только что выплывшие из Средиземного моря, винный погреб в несколько десятков тысяч бутылок — за такую основательность вам придется выложить в среднем 70 евро за человека. Не хочется томиться в помещении — отправляйтесь в сторону Олимпийского порта, где расположился ресторан El Cangrejo Loco (Moll de Gregal, 29—30). Его главное преимущество — пять роскошных террас и невероятный выбор морских гадов примерно за те же деньги, что и в Botafumeiro. Но часто можно видеть, что рестораны в Барселоне до девяти вечера пустуют. Это объясняется тем, что испанцы любят поздний ужин и совсем не любят сидеть на одном месте, перебираясь из ресторана в бар, а оттуда в клуб. Если вам по душе такой стрингерский вариант, то отправляйтесь по маленьким и уютным барселонским забегаловкам.

Хит испанской кухни — тапасы (tapas), маленькие разнообразные закусочки с помидорными хлебцами, — будьте уверены: до главного блюда дело не дойдет. Не покупайтесь на тапас-бары, это почти стопроцентно так же несъедобно, как и паэлья на Рамбле. За вкусными и свежими тапасами стоит заглянуть в район старейшего рынка Бокерия, вокруг которого много мелких лавочек, где ваши закусочки по 3—5 евро появляются у вас на глазах. К примеру, спросите у хозяина про домашнее вино, наверняка у него под прилавком припасено что-то особенное.

Где жить:

апартаменты на двоих — от 40 евро в сутки

молодежный хостел — от 18 евро

отели в центре города — от 80 евро