Остров везения Сардиния

Я уезжала из Москвы на юг Сардинии с разбитым сердцем, а вернулась влюбленной, но на этот раз не в человека, а в целый остров.

Попав сюда однажды, ты, еще задолго до отъезда, даешь себе обещание обязательно вернуться, хотя не всегда понимаешь, на какие, собственное, шиши ты собираешься воплощать эту идею в жизнь. Но, согласитесь, без таких вещей, ради обладания которыми нам приходится расти и совершенствоваться, мы бы просто деградировали, и это прекрасно, что существует что-то, к чему можно стремиться и ради чего хочется развиваться. Сардиния однозначно возбуждает. И это касается не только аппетита. Завораживающие пейзажи, сочетающие в себе морскую синеву, покрытые лесом горы и выжженную до цвета львиной гривы траву с всполохами красных маков и каких-то желтеньких цветочков, наводят на мысли о том, как замечательно было бы разделить свои восторги по поводу местных красот с каким-нибудь интеллектуальным молодым и красивым гетеросексуалом. Но, как это обычно бывает, жизнь не всегда готова соответствовать твоим представлениям об идеальном мире, и поэтому вместо того, чтобы встретить мужчину своей мечты и завести наконец-то головокружительный курортный роман, я повстречала журналиста Эдуарда Дорожкина (кстати, в прошлом колумниста Time Out), и, надо сказать, по итогам поездки я ничуть не пожалела о таком попутчике. По крайней мере, похохотала я на славу.

Первым пунктом программы оказался крошечный старинный городок Вилласимиус в юго-восточной части острова. После ужина, сопровождаемого энным количеством бутылок вина, нас с Эдуардом понесло на разведку в город, прочь из отеля с милым названием «Tanka Village Resort» (Villasimius, Sardegna, +39 070797008 www.atahotels.it), где как раз началась веселая дискотека с преобладанием несовершеннолетних участников. Беглый осмотр местных достопримечательностей без усилий превратился в ревизию баров (которых здесь много и в которых полно местных жителей и отдыхающих, преимущественно итальянцев) и закончился дегустацией сардского ликера мирто и покупкой бутылки сардского вина. Сарды, как и все островитяне, испытывают болезненную гордость за национальные сорта винограда и упорно отказываются смешивать их с объективно лучшими в мире французскими и итальянскими сортами. Из-за этого местное вино теряет в качестве и прибавляет в крепости — среднестатистический градус белых и красных сардских вин — 14,5, что порой несколько больше, чем хотелось бы, но отказать этим винам в индивидуальности нельзя. Если вас интересует вино, советую съездить на дегустацию в винные погреба одного из самых известных производителей на острове — Argiolas (Via Roma 28-30 09040 Serdiana). Здесь можно перепробовать всю линейку продукции винзавода и приобрести бутылочку в подарок начальнику.

К вину на Сардинии обычно подают целую гору еды — тонкий хрустящий хлеб, который еще называют музыкальным, так как он издает звонкий треск, овечий сыр пекорино, вяленую колбасу, напоминающую испанскую чоризо, оливки самых разных видов и посолов, печеный перец и артишоки. Последние собирают весной, когда начинается их сезон — в конце марта и начале апреля, закатывают в масло и подают круглый год, но говорят, что свежие артишоки — это нечто совсем запредельное, и, главное, полезное. Еще на Сардинии бывает сезон грибов порчини, сезон морских ежей, лакомства хоть и на любителя, но очень популярного. Наверняка есть еще какие-то сезоны — вина, сыра, масла и мяса, улиток, устриц и мидий, но перечислять их бесполезно, потому что здесь постоянно что-то поспевает и вырастает.

На следующий день нас погрузили на рыбацкий баркас, которых в этих местах не так уж и много — рыбачить разрешается далеко не всем, потому что здешние места считаются заповедником и находятся под охраной государства. Пока плыли на маленький островок, которым мы накануне любовались с пляжа нашего отеля, улыбчивые супруги, владельцы судна, гостеприимно вытащили из холодильника литров десять белого вина и забросили в море полуторакилометровую сеть. И вино, и многообещающий заброс сети расслабили нашу группу путешественников — кто-то намазался кремом для загара и отдался на растерзание солнечной радиации, кто-то любовался живописными берегами мыса Капо Карбонара и белыми яхтами. Тем временем в наши сети попался огромный краб, два осьминога размером с арбуз, дюжина несчастных чихающих и плюющихся каракатиц, несколько устрашающих мурен, рыба Сан Пьетро с медальоном на боку и уйма всякой мелкой рыбешки. Наш баркас причалил к берегу, и пока рыбацкая чета занималась приготовлением улова, я пошла побродить по островку, заросшему кустами мирта и мимозы. На вершине островка стоит старый маяк, и, если подняться на самый верх, можно просто сойти с ума от вида, который открывается перед глазами. Лазурный цвет моря, горы, олеандры всевозможных оттенков, чайки размером с собаку — все это приводит в неописуемый восторг даже самого равнодушного в мире сухаря. Заказать эту морскую прогулку можно у представителей агентства «Карлсон-туризм».

Пообедав на борту восхитительным салатом из октопуса и сардской пастой фругола с икрой краба и ботаргой — деликатесом, вяленой икрой кефали, чем-то напоминающей по вкусу нашу родную воблу, мы двинулись в спа на талассотерапию в Tanka Village. За 45 евро вы получаете на выбор турецкий хаммам или финскую сауну, два бассейна с высокой концентрацией солей, что очень полезно для суставов, кожи и нервной системы, и гидромассажный бассейн на десерт. Помимо недорогого спа, в Танке есть потрясающие поля для гольфа, а если вы не боитесь лошадей, то в местных конюшнях можно взять напрокат лошадку и проехаться по живописным окрестностям.

Следующие несколько дней прошли в туристической суете — мы переехали в отель Pullman Timi Ama (SARDEGNA, 09049 VILLASIMIUS (+39)070/79791), который стоит на берегу соленого озера с бело-розовыми фламинго, отделенным от моря тонкой песчаной косой. Прекрасный пятизвездочный отель, утопающий в зелени, с белым песчаным пляжем, спа, ночным клубом, вежливым и расторопным персоналом, баром с живой музыкой, щедрым шведским столом и потрясающими видами из номеров.

Жажда немедленного шопинга заставила нас переместиться в столицу Сардинии — город Кальяри с его магазинами и ресторанами. В Antica Hostaria на Via Cavour, 60 подают национальное блюдо сардов — поросенка на вертеле. Ночь мы провели в суперсовременном дизайнерском T hotel (Via Dei Giudicati n.66 +39 070 47400), от которого у меня просто челюсть свело, настолько мне понравился мой двухэтажный бизнес-сьют. Ночная жизнь в Кальяри бурная, можно посоветовать поход в веселенький диско-клуб Go Fish на Via Venturi Giovanni Battista 12 с совершенно безумными тематическими вечеринками, бар Twist (5a Fermata Lungomare Poetto, +39 348 274 9236).

Любителям видов, от которых перехватывает дыхание, рекомендую не игнорировать экскурсию в маленький городок Улассаи, который находится прямо в горах. Имеет смысл потратить пару часов на дорогу, чтобы спуститься в грандиозные по своему размаху пещеры Су Мармури и полюбоваться на такие же разнообразные, как кораллы в Красном море, сталактиты и сталагмиты. Возле входа в пещеры есть ресторанчик, в котором можно попробовать что-нибудь из типичных сардских блюд — например, culingionies — местные равиоли с картошкой или козьим сыром.

Что же касается археологических потрясений, то нельзя не отметить наследие загадочной нурагийской цивилизации в виде развалин базальтовых башен в Барумини, которые, по предположениям археологов, были построены три с лишним тысячи лет назад. Вообще-то «нураги» разбросаны по всей Сардинии, но здесь находится один из самых крупных бастионов с жилищами, алтарями, колодцем и даже холодильником — прохладным погребом для хранения провизии. Судя по узеньким проходам и маленьким комнатушкам, нурагийцы были маленькими ребятами.

Рядом с Барумини находится населенный пункт Сан Сперато — удивительное место, город-музей, даже скорее «городок-музейчик», стены которого выполняют функцию холста для художников. Эти росписи называются «муралес» и их здесь очень много. Сюжеты — либо политического характера, либо на тему типичной жизни фермеров-островитян: фрукты, бабульки, домики, охотники, рыбаки.

После осмотра достопримечательностей мы наконец-то оседаем в знаменитом Forte Village Resort, который входит в The Leading Hotels of the World, постоянно получает премии за уровень сервиса, а местные рестораны — за кухню. Ресторанов на территории отеля аж 21, и среди них есть японский, бразильский и индийский. Здесь есть теннисные корты — 11 полей с покрытием на любой вкус, футбольные тренеры из клуба «Челси» проводят занятия с детьми и подростками, развлекательный центр с боулингом, модным ночным клубом, полукилометровым картингом и огромными жидкокристаллическими экранами с виртуальными играми от Nintendo. Спа в «Форте» считается одним из лучших в Италии, а когда лежишь в горячей ванне из морской воды с соком алоэ, смотришь сквозь ветви пиний на небо и слушаешь «Щелкунчика», начинает казаться, что ты уже умер и попал в рай.

«Форте» покидать не хотелось ни на минуту, и поэтому я наотрез отказалась от участия в дальнейшей экскурсионной программе, которая все никак не хотела заканчиваться. Мы с господином Дорожкиным лежали на пляже, стоически продолжали употреблять игристое вино, морепродукты в промышленных количествах и ходить в спа-центр, чтобы хоть как-то компенсировать организму нездоровую диету в виде устриц с шампанским и бесконечного поглощения белого хлеба с маслом, колбасы и сыров. По итогам за неделю мне удалось набрать три с лишним кило, а Эдуарду — целых шесть. У нас даже возникли сомнения в адекватности весов, но, увы, весы оказались исправными. В последний день путешествия, после обильных прощальных возлияний накануне, проснувшись рано утром на шезлонге в саду и не ощутив ничего, кроме радости по поводу щебетания птиц и снующих туда-сюда ласточек, я вдруг поняла, что самое главное на Сардинии это не чистейшее лазурное море, не пляжи с белым и розовым песком, не стаи изящных фламинго, а воздух. Сардский воздух — это что-то невероятное: его можно пить и есть, настолько он вкусный. Еще в самом начале нашей поездки, едва сойдя с самолета и почувствовав запах моря, розмарина и опаленной солнцем мимозы, я сразу приняла решение спать с открытым окном и ни за что не пользоваться кондиционером. Несмотря на сердечные муки, буквально на второй день я стала просыпаться с улыбкой на лице, с ощущением какого-то невероятного счастья, если не сказать — восторга. И мне кажется, именно за этим воздухом сюда из года в год приезжают толпы туристов. И именно за этот воздух боролись финикийцы, карфагеняне, римляне, вандалы, арагонцы и австрийцы, в разное время властвующие на острове. В этот воздух влюбляешься, его не хватает, по нему скучаешь. И ради этого воздуха сюда хочется возвращаться снова и снова.