Москва
Москва
Петербург

Италия с глазу на глаз

Италия с глазу на глаз
Виллы эпохи Ренессанса, зеркальное озеро Гарда, заповедная Виченца, а также застолья с сельскими гастрономическими шедеврами и купание в термах - Венето, северо-восточная провинция Италии, полна "безвестных" сокровищ.

Самое знаменитое, что есть в Венето, это Венеция.

Но теперь, объездив некоторые секретные уголки провинции, я бы поостереглась называть ее самым замечательным: известно ведь, что растиражированные места как будто обесцениваются всеобщим вниманием — красота их словно и не принадлежит уже твоему личному путешествию. Венеция в этом смысле задает тон — львиная доля туристов прибывает сюда, а потом дружным маршем отправляется в Верону, город Ромео и Джульетты (где автор драмы Шекспир, как известно, никогда не бывал). Тут тоже поток — от одной хрестоматийной достопримечательности к другой. Зато остальное — Виченца, где на пустых улицах рядами выстроены дворцы Палладио, «ученая» и «набожная» Падуя с фресками Джотто, Эуганские холмы с термами и виллами чинквеченто — все это покрыто налетом провинциального покоя и безвестности. И потому дарит непередаваемую радость общения с Италией тет-а-тет.

…Самолет приземляется в аэропорту Марко Поло. Не заезжая в Венецию (хотя до нее рукой подать, лагуна даже видна из окна поезда и запах уже венецианский), отправляемся в термальный городок Монтегротто. Здесь понравится «профессиональным иностранцам» — людям, которые путешествуют по правилу «питаться там, где местные, и заказывать то, что приносят им». В эуганские термы (в Абано, Гальциньяно, Монтегротто) ездят в основном сами итальянцы. Здесь можно поселиться в большом отеле и воздать должное местным лечебным водам. К вашим услугам будут с полдюжины бассейнов: крытых и открытых, с водой разной температуры, с аттракционами вроде бьющих с высоты массирующих струй, мраморных лежанок-джакузи, ручейков с ледяной и нестерпимо горячей водой и пр. В жару народ загорает на газонах, ныряет в гроты, курортничает в компании с мороженым и ледяной гранитой. В зимнее время прячется под гулкими сводами купален и злоупотребляет массажами и эуганскими грязями.

Холмы и термы

В отеле, впрочем, не обязательно останавливаться — можно просто купить входной билет в спа-зону. Мы так и делаем, навещая термы отеля Petrarka. А жить предпочитаем в доме на холме, точнее, в особняке 1800 года постройки, в отеле Le Pastorie 21.

Эуганские холмы — пейзаж столь же запоминающийся, сколь и знаменитые тосканские дали. Только не такой открыточный. Эти холмы похожи на гигантские кочки — есть в них что-то нарочное, мультипликационное. Гряда мохнатых «кочек», как будто нарисованных несерьезным художником, уходит вдаль, к горизонту. Почти каждую из них венчает утопающий в садах старинный дом: лестница заставлена горшками с геранью, тут же цветущие гортензии, чугунные фонари, сухие фейерверки лавандовых зарослей… На склонах — через один — пасутся лошади. На террасах домов, откуда открывается фантастический вид, собираются компании — место идеально подходит для классического dolce far niente, «сладкого безделья».

Нас тоже хозяева особняка приглашают присоединиться. Радостно пошумев и поудивлявшись на русских, открывают новую бутылку просекко серпино («сами делаем!») и нарезают белый сыр азьяго — гордость Венето из одноименного городка в предгорьях Альп. А с утра мы снова на машине спускаемся с холма и едем исследовать земли — без колес здесь нечего делать. И за поворотом дороги на Лувильяно нам открывается вилла деи Вескови, грандиозная «вилла епископов». Строили ее разные епископы начиная с 1474 года — больше сотни лет, и каждый пристраивал к дому что-нибудь величественное.

— Нет, зайти туда сейчас не получится, никаких наследников не осталось, вилла заброшена, — рассказывает хозяин придорожной траттории аккурат напротив виллы, с явным презрением (несмотря на свое плачевное положение) взирающей на мир с холма. В этой траттории, кстати, если случится обедать, обязательно закажите trippa — здешнее блюдо из требухи и еще биголи с шалфеем и сливочным маслом. Лучшего я в Венето, кажется, нигде не пробовала.

Виллы на воде и на суше

Виллы в Венето — вообще особая история. Само понятие villeggiatura — дачное, по Чехову, времяпровождение на вилле — происходит именно отсюда. Появление его относится к тому самому чинквеченто, XVI веку, когда богатые венецианские патриции начали вкладывать капиталы в terraferma, «твердую землю» за пределами города на воде (так венецианские владения распространились на западе до Милана, а на востоке — аж до Хорватии). Вилл — а под этим словом в Венето подразумеваютздание, стены которого расписаны как минимум Веронезе или Тицианом, — сохранилось около 5 тыс. И можно с путеводителем в руках объехать самые обязательные, самые красивые. Или другой прекрасный вариант: сесть на кораблик в Падуе и доплыть до Венеции по реке Брента. Вдоль берегов по обе стороны стоят, обращенные великолепными фасадами к воде, наиболее «статусные» особняки. 32 километра неспешного хода по узкой реке, с шлюзами и разводными мостами, с ивами, кланяющимися до воды, — в декорациях, которые опровергают утверждение, что слава земная проходит.

Эстетика венетских вилл, довольно быстро распространившаяся на весь мир, началась с архитектора Андреа Палладио. В палладианском стиле построены Большой театр, фондовая биржа в Нью-Йорке и любой мало-мальски классический музей в Латинской Америке. Кем бы мы ни были, палладианство составляет часть и нашей культурной ДНК, так что любопытно взглянуть на истоки этого явления.

Самое знаковое творение Палладио — вилла Ротонда на окраине Виченцы. Я еду к ней утром на велосипеде из города: узкая дорожка для велосипедистов петляет мимо старинных двухэтажных цвета охры домишек, котов в окнах, палисадников, заводит в кукурузные поля и наконец выныривает возле крутого подъема на холм, на вершине которого стоит величественная — без вздоха не подступиться — вилла. Монументальные колонны под треугольником с барельефом, широкая лестница, античные фигуры на каждом выступе — такой фасад, достойный оперного театра, а не «дачи» посреди кукурузных полей, у виллы Ротонда не один. Их четыре — совершенно одинаковых, с каждой стороны света. Сам Палладио объяснял нетривиальный ход тем, что не смог выбрать, с какой стороны пейзаж краше. Поднявшись наверх, смотришь на окрестности: проносятся грузовики и легковые автомобили, чуть подальше — тепличные хозяйства, водонапорная башня… Но наблюдая за всем этим с порога виллы Ротонда, понимаешь вдруг, что за «возвышающий обман» был для человеческой породы весь этот Ренессанс, — и примеряешь его как будто на несколько минут на себя.

Виченца совершенно непостижимым образом остается за рамками туристических маршрутов. Через несколько дней, проведенных в городе, начинаешь узнавать людей на улицах — потому что, собственно, только тем в Виченце и занимаешься, что ходишь целыми днями по этим улицам-анфиладам, а народу на них совсем не много. Куда больше домов-палаццо с бронзовымиподсвечниками под окнами, с бесконечными портиками, которые защищают и от дождя, и от солнца (раньше фасады этих палаццо украшали еще и фрески, но во времена, когда в Венеции свирепствовала чума, их в целях дезинфекции смыли). Многие из потемневших от времени дворцов построены собственноручно Андреа Палладио и его лучшим учеником Виченцо Скамоцци. Виченцу называют музеем или даже заповедником Палладио. Здесь все сохранилось в фактически нетронутом виде: свой город великий архитектор, не покладая рук, ревностно готовил к тому, чтобы затмить славу столичной Венеции (современники, безусловно, отдавали Андреа Палладио должное, но в Венеции строить не давали). С его кончиной Виченца эти потуги забыла и раз и навсегда признала, что Палладио — лучшее, что с ней когда-либо случилось и может случиться.

Так до сих пор и живет. Сразу за крепостной стеной — в четверти часа прогулочным шагом от Пьяцца деи Синьори — поле все с тем же вездесущим маисом. Скучающий шоколатье выглядывает из дверей своего магазинчика, завидев на пустынной улице незнакомые лица. В ресторанчике за углом от Базилики хозяин сам приносит тарелку с ярко-желтой полентой, бокал с ароматным соаве — и тут же присаживается за столик, порасспрашивать о дальних странах. Удивительное ощущение — в Виченце кажется, будто на полном серьезе ты пришел ко всем этим людям в гости, в их дом. И им, судя по всему, тоже так кажется.

Обед под занавес

Исколесив Венето вдоль и поперек (хотя расстояния здесь — от силы два часа из конца в конец), побывав и в Падуе, и в городках-крепостях Эсте и Монтаньяна, чьи зубчатые стены и башенки настолько неправдоподобно сказочны, что кажутся вырезанными из картона, и в «высокогорной» столице Доломитовых Альп Беллуно, мы решаем вознаградить себя поездкой на воды. В Италии ведь все — с щедростью чрезмерной, так и на западе Венето, для полного комплекта, обнаруживается широкое, как море, озеро Гарда. От Вероны до ближайшего прибрежного городка Пескьера ди Гарда — рукой подать. На воде у причала качаются яхты, чайки кричат, в лавках, несмотря на несезон, продаются надувные бегемоты, а в ресторанчике нам уже вовсю готовят тюрбо: вкусно, до корочки, обжаривают ее на гриле, и к ней артишоки. Вот, размышляю в ожидании, чего мы только не пробовали за это путешествие — и копчености всех мастей, и утку с кроликом, и даже, неловко признаться, ослятину (а что, региональное блюдо!). Про рыбу даже как-то и думать забыли, а вот и она.

Так и с Венето: мне кажется, обернись я сейчас, снова увижу все новое, незнакомое и совершенно неожиданное. Одних вилл еще на две жизни хватит.


Посольство Италии:
121002, Денежный переулок, 5, тел. (495)796 9691, 241 1533
Стоимость визы - от 2500 р.

Загружается, подождите...
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА WEEKEND? ПОДПИШИСЬ НА САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Отзывы
Пока не было оставлено ни одного отзыва. Станьте первым!
Обсудить на форуме
Загружается, подождите...
Загружается, подождите...
Регистрация

Войти под своим именем

Вход на сайт
Восстановить пароль

Нет аккаунта?
Регистрация