Ничего святого: как дизайнеры эксплуатируют тему религии в моде
Пока в России идет борьба за православные ценности, во всем мире дизайнеры уже давно смело экспериментируют с религиозными мотивами, правда не всегда удачно. Например, Карл Лагерфельд в 1994 году создал платье-бюстье с цитатой из Корана. Задумку Лагерфельда никто не оценил и за выходку пришлось извиниться. Time Out решил вспомнить, как религия становилась главной темой модных коллекций и кому из дизайнеров пришлось за это поплатиться.
Пожалуй самым богохульным из модных творцов был Александр Маккуин. Однажды в своей коллекции весна-лето 1997 года он представил пиджак, спинка которого была украшена распятием. И это был не первый подобный опыт Маккуина: годом ранее на его показе модели выходили на подиум в терновых венках и атласных масках с изображением Иисуса.
Alexander McQueen ready to wear fall winter 1997/98
Обыграть религиозную тему с помощью аксессуаров удалось и Жану-Полю Готье. В 2007 году на показе его кутюрной коллекции весна-лето каждая модель несла на голове некое подобие нимба – от минималистичных до огромных из перьев и цветов. Все бы ничего, но к нимбам дизайнер выбрал не такие уж целомудренные наряды – откровенные комбинации и шифоновые платья в пол с вырезами.
Австралийский дизайнер пляжной одежды Лиза Берк, основательница марки Lisa Blue, использовала образ бога не слишком удачно. Монокини с изображением богини Лакшми совсем не понравилось индийским активистами из «Шив Сены», они демонстративно спалили австралийский флаг и запустили мощную волну общественного возмущения. В результате Лизе пришлось не просто извиниться, но и снять коллекцию с производства, а существующие экземпляры купальника уничтожить.
Dolce & Gabbana Fall Winter 2013-2014 © vogue.com
Но есть и удачные примеры использования религиозных мотивов в моде. Например, Dolce&Gabbana осенью 2013 года выпустили коллекцию с изображениями византийских и венецианских мозаик из кафедрального собора в Монреале. Ими были расшиты платья, юбки и топы. Доменико Дольче и Стефано Габбана не ограничились женской коллекцией, и в этом же сезоне, добавили религиозности и в мужскую. Поклонники марки наслаждались свободныеми лонгсливами с лицом богоматери Фатимской и со священниками на велосипедах.
Бывает, что лейтмотивом коллекции выступает микс религии, политики и поп-культуры. Так получилось у Адемар Ферера, креативного директора бренда oNONO. В коллекции 2009 года он использовал паттерн с изображением Иисуса и Барака Обамы. А объяснял это тем, что Обама казался ему настоящим спасителем для своего народа. В коллекции осень-зима 2017 известного провокатора Джереми Скотта библейские мотивы перемешаны с массовой культурой и атрибутикой поп-звезд. Иисус оказался изображен на бархатных штанах, ковбойских сапогах и платьях-рубашках.
John Galliano for Christian Dior Fall Winter 2000 © vogue.com
Но не все дизайнеры решили остановить свой выбор на обыгрывании образов святых, и переключились на верующих и их традиционную одежду. Мексиканский дизайнер Рикардо Секо провел параллель между ортодоксальными евреями и хипстерами, и обозначил стиль коллекции осень-зима 2013 как urban orthodox. Еврейские ермолки, которые Секо сделал из кожи и чуть больше, он сочетал с косухами, пальто, джинсами скинии ишелковыми шарфами. Вариацию на тему грехопадения католических монахинь, можно проследить в коллекции осень-зима 2009 Jeffrey Tan. Модели выходили на подиум в ультракоротких черных платьях, а их головы были покрыты белыми апостольниками различных форм, от вполне традиционных до футуристичных с резкими геометрическими линиями. Джон Гальяно, когда еще работал над коллекциями Christian Dior, осенью 2000 года исследовал секс и фетишизм. И в один ряд с костюмами клоуна, медсестры, морячки и полицейского, попало несколько переосмысленное одеяние католического епископа. Обычно такая одежда свободного кроя, но в коллекции Christian Dior Гальяно нарочито подчеркнул линию талии.
Mercedes-Benz China Fashion Week A/W 2016/2017
Не стоит забывать и о другой, более мрачной, стороне религии. Китайский дизайнер Ху Шегуанг вывел на черный-черный подиум стереотипный образ сатаны, а показ больше напоминал вечернику в аду – руки, ноги, головы использовались как элементы декора одежды, а одна из моделей несла двух кукол, выкрашенных в алый цвет. С легкой руки Демны Гвасалии в коллекции Vetements осень-зима 2016 появились свитера с пентаграммами и надписью «Total fucking darkness». В этом сезоне нечто похожее сотворили Preen by Thornton Bregazzi – оккультный символ красовался на пиджаках, белых платьях с огромными рюшами и поло.