Шотландия

ЭДИНБУРГ


На местный манер название шотландской столицы звучит примерно как «эдин-быра» — от borough, то есть «двор» Эдвина Нортумбрийского. В отличие от второй шотландской столицы, Глазго, в годы Второй мировой раскатанной в пыль немецкими бомбардировками и отстроенной практически заново, Эдинбург сохранил свой средневековый шарм, не выхолощенный урбанизацией. Эта историческая преемственность особенно хорошо ощущается в мелочах: если на стеклянном стакане написано Imperial pint и стоит королевская печать, то можно быть уверенным: 100 лет назад печать была та же самая, и пинта тоже, с точностью до капли. Мелочи, из которых складывается образ города, в глаза не бросаются, можно и упустить. Поэтому лучший вариант прогулок — в компании с частным гидом, аккредитованным при Комитете по туризму Шотландии (www.visitscotland.com). В гиды, как в космонавты, берут не всех: например, один из лучших знатоков Эдинбурга Майк Доути (+44 7703 165 412), красавец с выправкой гвардейца и аристократическими манерами, специализируется на сопровождении знаменитостей инкогнито.В компании с ним можно почувствовать себя не меньше чем Анджелиной Джоли или ее супругом. Цены на услуги гида с машиной зависят от состава группы: например, полдня на 6 человек обойдутся в 200 фунтов, а целый день — 350, при-
чем поездки не ограничены только одним городом: гид отвезет куда угодно, хоть на самые Оркнейские острова.




Лучшая точка для осмотра Эдинбурга с высоты — холм Кэлтон-Хилл. С гидом разглядывание панорамы Эдинбурга превращается в бесконечную «коннериану» по часовой стрелке: вот колледж, в котором учился агент 007 в исполнении Шона Коннери, а вот дом, в котором родился сам Шон Коннери, вот школа для мальчиков, в которой… и так далее. Знаменитый патриот и главный спонсор шотландской националистской партии незримо присутствует повсюду, его ленинский прищур мерещится в каждом пабе. Местные утверждают, что часто это вовсе не иллюзия. Эдинбург — довольно демократичный город, лишенный столичного снобизма. Например, в кварталах Cowgate и Grassmarket, где сконцентрированы молодежные клубы, маленькие винтажные магазинчики и антикварные лавки,можно на одной и той же улице найти дизайнерский отель The Point с номерами по 160 фунтов и видом на Эдинбургский замок (www.point-hotel.co.uk) и студенческий хостел с койками по двадцатке. Яппи и молодежь с рюкзаками друг другу нисколько не мешают и с энтузиазмом отирают локтями стойки одних и тех же заведений.



ПО ПАБАМ


Традиция отчаянно сопротивляется глобализации, но без особого успеха — например, в том же Эдинбурге из тридцати с лишним крупных пивоварен, благодаря которым город получил кличку Auld Reekie
(«Старый вонючка»), осталась одна. Обязательно выпейте Caledonian 80: его до сих пор варят по викторианской технологии на открытом огне, из-за чего солод карамелизуется и придает и без того роскошному напитку приятный медовый привкус.

Далеко не во всех пабах подают еду, но если при входе висит меню, то там имеет смысл попробовать местные кулинарные специалитеты. Вообще-то «классическая» шотландская кухня довольно брутальна,
но сравнительно недавно ее стали адаптировать под туристический вкус. Инъекцию популярности в последнее время получило традиционное блюдо хаггис. Исторический рецепт подразумевает варку овечьей требухи с овсянкой в овечьем же желудке — вот вы бы стали такое есть? Поэтому в ресторанах и пабах чаще всего подают модернизированную версию хаггиса: что-то вроде лепешки из рубленой ягнятины с перцем или гречкой и гарниром из картофельного и брюквенного пюре (такой подают, например, в пабе The World’s End
на High Street). А любителям стейков следует иметь в виду, что именно в шотландских горах пасется знаменитая абердин-ангусская порода коров, из которых получаются лучшие в мире филе миньоны. В Эдинбурге стейк-хаусы находятся в районе Rose Street, идущей параллельно главной шопинговой артерии Prince’s Street. Цена за чемпионский кусок нежнейшего мяса — около 10—15 фунтов.





ВЫПЕЙ МЕНЯ


Обязательный пункт посещения Эдинбурга — «Центр наследия шотландского виски» (Scotch Whisky Heritage Centre), который находится неподалеку от главных ворот Эдинбургского замка (Castlehill). За 17 фунтов можно сходить на экскурсию с дегустацией и проехаться в сделанных из бочонков вагончиках по выставке восковых фигур, представляющих сцены из истории шотландского вискокурения. Экскурсионный маршрут стратегически точно подводит посетителя к магазину, где односолодовые скотчи представлены во всем разнообразии вкусови ароматов, от цветов до горелого торфа.

Вообще виски-туризм — это богатейшая тема, достойная отдельного посещения. Сегодня из восьмидесяти с лишним лицензированных вискикурен Шотландии больше половины готовы принимать туристов, а Ассоциация шотландского виски разработала несколько подробнейших маршрутов по всем основным регионам вискикурения (www.whiskycoast.co.uk, www.maltwhiskytrail.com). Самое интересное на этих маршрутах — маленькие вискикурни шотландского высокогорья (Highlands), которые больше похожи на семейные подряды. Например, в местечке Питлохри (Pitlochry) на шоссе A9 по дороге из Эдинбурга в Инвернесс находится предприятие Edradour, которое гордится званием «самой маленькой вискикурни Шотландии». На собственно производстве виски занято всего три человека, включая хозяина Эндрю. Если приехать в районе 11 утра, то можно воочию застать весь процесс — от засыпки ячменя в мельницу до первых капель спирта из перегонного куба и укупорки бочек. Стоит упомянуть, что Edradour находится среди захватывающих дух красот, и если на закате ясного дня выйти на крыльцо дегустационного зала с бокалом в руке, то можно словить удивительно умиротворяющий кайф. У Эндрю строгое правило — не пить до шести вечера, но если проявите искренний интерес к его работе и дождетесь заветного аса, он может достать из загашника какую-нибудь особенную редкость и угостить.

Не забудьте произнести традиционный тост «Slaithe mhath» («слАнджи вА») — вроде нашего «на здоровье». На обратном пути из Edradour есть смысл заехать в паб в деревне Moulin и под пинту местного темного
эля изучать нравы XVII века по объявлениям на стенах: «Кружками по столу не стучать, вшей на лавку не стряхивать, шпагу и кремень при входе сдавать трактирщику».



ЖИЗНЬ ВОДЫ


Еще одно достояние Шотландии помимо виски — это, разумеется, озера. Раскрученное Лох-Несс на самом деле не может похвастать самыми захватывающими дух видами, зато музей соответствующего чудовища в местечке Друмнадрохит (Drum na Drochit) на западном берегу — обязательный пункт для посещения с детьми. Вообще-то собственным мифическим монстром может похвастать буквально каждыйшотландский «лох», но министерство туризма Шотландии сделало ставку именно на Лох-Несс. Перерыв озеро вдоль и поперек, исследователи окончательно убедились, что ничего крупнее заблудшего тюленя в бедном планктоном водоеме водиться не может. Но конвейер с плюшевыми Несси уже работал в полную силу, так что активистам пришлось найти изящное решение: честно признаться, что никакого динозавра все-таки нет, зато есть многочисленные хроники его поисков, которые можно упаковать в интересную для детей (да и для любознательных родителей тоже) выставку с видеопроекциями и моделями миниатюрных субмарин. Ну и, понятное дело, сувенирный
магазин, где хвостатое чудище представлено в сотнях разнообразных вариантов — от плюшевых игрушек до плавающих в воде моделей с моторчиком. Если дитяте предварительно показать фильм «Мой домашний динозавр» — восторг гарантирован.

Интересно, что эта сказка о лох-несском сказочном существе снималась вовсе не на Лох-Нессе, а в поместье Ардкинглас (Ardkinglas) на берегах другого озера — соленого Лох-Файн (Loch Fyne) в западной половине Шотландии. Близость моря тут дает о себе знать: воздух чуть солоноватый от свежего атлантического ветра, вместо ворон — чайки, а в маленьких гостиницах на побережье на завтрак подают не калорийную классику English breakfast, а копченого лосося (kipper), выловленного тут же. Кстати, то самое поместье (www.ardkinglas.com) отлично демонстрирует последние риелторские тенденции в Шотландии: нынешние хозяева старинных замков и усадеб, столкнувшись с гигантскими расходами на содержание, охотно сдают их под мероприятия в историческом духе — от съемок фильмов до свадеб. Цены не самые демократичные (начиная от 500 фунтов в неделю), но дух благородно увядающего аристократизма задешево не продается.





Как добраться

В Эдинбург из Москвы летают только непрямые рейсы. Самый дешевый и удобный вариант — British Airways через Домодедово с пересадкой в Лондоне (около 500 евро). Забронировать и оплатить билет можно на сайте www.britishairways.com, там же можно зарегистрироваться на рейс еще перед выездом в аэропорт.


Где жить

Отель в центре — от 150 фунтов в сутки за двухместный номер.

Семейный отель на окраине (B&B) — от 60 фунтов.

Молодежный хостел — около 20 фунтов.