Почему мир помешался на натуральном вине и что такое фестиваль Gorizont

Natural wines (или натуральные вина), которые делают из виноградного сока и без каких-либо добавок (прежде всего, соединений серы), — не то чтобы сильно новое слово в искусстве. Традиция создания вина таким способом — «без всего» — так же стара, как и вино само по себе. Сегодня — это одновременно и узкая, но развивающаяся быстрыми темпами ниша, и тренд, в мировом масштабе возбуждающий невероятный интерес и горячие споры. Франция, Италия, Испания, Германия, Австрия, Грузия, США, Япония и Новая Зеландия — лишь малая часть стран, где натуральные вина нынче — главная тема для обсуждения и среди профессионалов, и среди любителей.

Иногда мутноватые, похожие на свежевыжатый сок, натуральные вина никого не оставляют равнодушным.

Как же это произошло? Для простоты разбора возьмем Париж. В 70-е годы XX века Франция, как и любое производящее вино государство, полным ходом осваивала технологии: растущий спрос требовал стандартизированного продукта миллионами бутылок ежегодно. Несколько одиноких голосов топили за «чистые» вина — в 80-е это привело к появлению когорты «натуральных» винных баров. Жан-Пьер Робино, живая легенда натурального виноделия, за чьими бутылками из долины Луары нынче выстраиваются в очередь передовые рестораны вроде Gaggan и Noma, в 1988 году открыл один из первых подобных баров в Париже — L’Ange Vin. «Люди крутили пальцем у виска и думали, что мы совсем выжили из ума. А мы называли то, что льем, «натуральным» — наше вино было не просто органическим. Это было нечто большее».

Довольно долго заведения с natural wines в столице Франции, да и в других городах и весях, считались приютом то ли умалишенных, то ли хиппарей. Но лет десять назад случился настоящий взрыв: простецкие бары и «мишленники» с картой из «натуралки», винные выставки, например, Real Wine Fair или Dive Bouteille, статьи, книги, программы на телевидении и, конечно, виноделы новой волны (бывшие юристы и инженеры бросили свои скучные работы и стали делать вино!) — все это породило настоящую эпидемию натуральных вин. Ее результатом к концу 2018 года стало признание того факта (и потребителями, и экспертами), что «натуралке» есть место в винном мейнстриме. Станут ли все вина когда-либо снова натуральными? Конечно, нет: ведь спрос на продукт брожения виноградного сока продолжает расти — и без заводских мощностей тут не справиться.

Самый масштабный в мире фестиваль натурального вина RAW был придуман Изабель Лежерон в 2012 году. Впервые его провели в Лондоне. 

Впервые попробовав эти вина в петербургском Big Wine Freaks, я для начала уяснила одно: они совсем другие. Какие-то — шершавые, диковатые и мутные, какие-то — утонченные и звенящие, но явно живые. За каждой этикеткой стояла своя история, а в паре-тройке мест, где натуральное было в картах тогда, меня окружали лучшие люди двух городов — где они были до этого? У них тут что, масонская ложа? Как было не влюбиться?

С тех пор прошло три года, и Петербург, ставший настоящим локомотивом темы натурального, и Москва проделали большой путь. Сегодня импортом и дистрибьюцией этих вин в России занимается с десяток компаний, а в любом претендующем на отслеживание трендов заведении с лицензией найти «натуралку» не составит труда (зато ее отсутствие вызовет вопрос: «Парни, вы где были все это время?»). Скоро, кажется, в METRO и «Ашане» появятся целые секции natural wines. Таким образом, обе наши столицы — с небольшим отставанием — не только вошли в число географических точек, подхвативших веяние, но и стали одними из городов, которые это веяние продвигают.

Вина-«лица» Gut Oggau значатся в лучших винных картах мира, их льют и в парижском Saturne, и в бангкокском Gaggan — и на фестивале Gorizont, причем сами виноделы.

Осознать, что именно стало спусковым механизмом, довольно сложно. Скорее сработало все разом. Тут и мода на приставки bio, organic и natural. И поколение хипстеров и бобо, искавших смысл не в громких именах, а в ручном, редком и «настоящем» (посмотрите пару серий «Портландии», если вдруг это движение обошло вас стороной). И общая усталость от рекламных проспектов и лейблов, не гарантирующих удовольствия от процесса. И, разумеется, пелена загадочности, окутывающая производителей натуральных вин, — их принято изображать эдакими подвижниками, босоногими толстовцами (при этом все забывают о «белой кости» вроде  Domaine Romanée-Conti, Prieuré Roch и Domaine Leroy, поколениями создающих свои баснословно дорогие вина самыми что ни на есть натуральными методами). А может, и то, что натуральные вина — не все, но многие — влюбляют в себя с порога и навсегда, как будто говоря «не усложняй, это просто классно». За каждой из этих бутылок — не маркетинговый бюджет, заводские объемы и процент алкоголя, а живые люди, которые изо дня в день делают вина такими, какими их, возможно, задумала природа. Пьер Фрик, Эдуард и Стефани Чеппе, Атенаис де Беру — продолжать список имен тех, с кем ждешь встречи, можно долго. А можно увидеть всех своими глазами.

На прошлогодний Gorizont приехали 27 виноделов из Европы и более 700 гостей из Москвы, Петербурга, Челябинска, Владивостока, Сочи, Хабаровска, Екатеринбурга и Новосибирска. В этом году ожидается уже 40 виноделов и 2000 гостей.

Фестиваль натуральных вин Gorizont, который проводит виноторговая компания Real Authentic Wine, в деле продвижения «натуралки» играет явно не последнюю роль. В прошлом году он был организован на чистом энтузиазме и почти случайно, без ожиданий и прогнозов: на них не было времени. В итоге 27 виноделов со всей Европы и несколько сотен гостей устроили в SQUAT 3/4 настоящий винный рейв. Билеты были распроданы за неделю до события, а живая очередь, выходившая в Театральный проезд, запомнилась не меньше, чем петнаты из Эмилии-Романьи, оранжи из Штирии и шампанские от маленьких, но гордых производителей-рекольтантов. Атмосфера всеобщей любви и драйва запала в душу— и стало понятно, что без Gorizont-2018 не обойтись.

Что ждет нас на новом фестивале? Немного больше серьезности: Gorizont прирос внушительной дневной программой с мастер-классами от профи (среди заявленных хэдлайнеров — бывший шеф-сомелье ресторана Noma, чья карта целиком составлена из «натуралки») и дискуссиями на тему настоящего и будущего натуральных вин в России, в которой примут участие ведущие рестораторы страны. Больший масштаб: опыт с очередями решено было не повторять, и в этот раз площадку выбрали посолиднее — цех «Надежда» на Трехгорной мануфактуре сможет вместить пару тысяч желающих, а виноделов-участников приедет еще больше, в том числе знаменитый словенец Алеш Кристанчич (вина Кристанчичей пили еще австро-венгерские короли) и Жюльен Альтабер, преемник легендарного Доминика Дерена (одного из первых «натуралистов» в Бургундии и одного из самых авторитетных практиков биодинамики). В общем, пропускать такое не стоит.