Фанки фуд (Закрыто)

Кирилл Гусев сегодня закрывает и открывает рестораны быстрее, чем модница, меняющая наряды. Адрес на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской — самый невезучий в его неспокойном хозяйстве: сумрачные своды восточного «Казана» уступили место примодненной «Кебабберии», которая, в свою очередь, превратилась в «Турецкий гамбит», тоже не добившийся успеха. Новый постоялец — Funky Food, и от него ресторатор торжественно абстрагируется, объявив, что лишь предоставил новым хозяевам площадку.

Официальные совладельцы — повар Илья Благовещенский, которого Гусев выписал из Ростова-на-Дону для B.I.G.G.I.E, и телеведущая Ксения Бородина. Вместе они взялись осваивать жанр гастропаба, заезженный в Москве в хвост и в гриву: гастропабами нынче повадились именовать себя все подряд. Но надо сказать, что формально Funky Food имеет на это прав больше, чем многие другие. В строгом значении гастропабы — пивнушки, стараниями крутых лондонских шефов ставшие кормить народ суперсовременной авторской едой. А в свежеоткрывшемся заведении в наличии и пиво, и претензии на гастрономическую откровенность.

Если в B.I.G.G.I.E шеф предлагал свое видение высокой кухни, то здесь он препарирует хиты мирового стритфуда, привлекая в качестве тяжелой артиллерии французский гриль роти и лучшие ростовские продукты. Но пока выходит неровно. На одно хорошее блюдо — вроде копченых свиных ушей в темпуре (350 р.), которые исчезают под пиво, словно семечки из кулька, или соленых сушек со сливками, мороженым и карамельным соусом (250 р.), насколько простых, настолько и остроумных, — приходится пять провальных.

Под севиче (650 р.) понимается нерка, утопающая в сладком сиропе. Лепешка с моцареллой, песто и томатами (450 р.) в жизни имеет мало общего с красавицей, сделанной для официальной ресторанной фотосессии: плюха сыра, томатная жижа, зеленые кляксы соуса — так отталкивающе эти продукты вместе еще не выглядели. Хот-дог (450 р.) вполне себе средних размеров приносят в огромном противне: внутри — мелкая сосиска, снаружи — пышные булки, сработанные в любимом советском стиле «батон нарезной». У сома (950 р.) настолько вульгарный вкус тины, что даже термоядерная кимчи не в состоянии переключить внимание на себя.

Интерьер едва ли можно назвать удачным. Зачем-то запрятанные под стекло колонны, стулья в чехлах и граффити, имитирующие работы Бэнкси, призваны вдохнуть жизнь в эти стены под олдскульный рок-н-ролл. Но ресторан так натужно и неуклюже пытается быть funky, что в какой-то момент становится искренне жаль людей, потративших на него деньги и время. И перед которыми через полгода замаячит перспектива очередного ребрендинга.