Тренд: Винный ресторан
За последний год демократичные винные заведения, взявшие курс на гастронмию, не только успели появиться как класс, но и умудрились стать едва ли не самым востребованным ресторанным форматом. Вино теперь не связано с пафосом Мутонов-Ротшильдов, или Шеваль-Блан — бокал кьянти в ’’Виностудии’’, или же изысканный купаж коломбара и шардоне в Pro Wine’s, теперь не просто могут, — его должны попробовать все, кто причастен к миру гастрономии. Тем, кто разбирается в винах, правда, повезло еще больше — помимо шикарных винных карт в Buddha-bar, Tao и новоиспеченной энотеки в PMI, открылись такие серьезные проекты, как Vincent.
Вдумчивое переосмысление винных латвийских реалий уверенно легло на благодатную почву улицы Рубинштейна. Минималистичный, но стильный интерьер китчевыми доминантами в виде лиловых кресел, вдохновленных эпохой барокко; тесно сдвинутые столы, барная стойка длинной с небольшой бассейн и около 40 видов вин, которые разливают по бокалам, продуманная кухня с креалтивными закусками — все это кажется едва ли не эталонным описанием демократичного винного Правда, если копнуть глубже, всплывает главный минус: культура потребления вина здесь пока отсутствует как класс. Мучения, которые сопровождают открытие едва ли не каждой бутылки, или, например, ни чем не обоснованное желание налить белое вино в тот же бокал, из которого секунду назад пили розэ — как минимум, смущают. В последнее время ситуация идет на поправку, но до четкого и выверенного гастробара, заявленного в названии, здесь все еще далеко.
Серьезное — скорее по декору и подходу, нежели по ценообразованию — заведение имеет в своем арсенале шоколадные тона, средиземноморские ставни, и, конечно, лаконичные винные шкафы, без которых ресторан с таким названием не может существовать в принципе. Главная роль здесь, понятно, у вина: любую бутылку в Pro Wine’s можно как выпить непосредственно в ресторане, так и взять домой (в последнем случае цена на нее существенно упадет, а градус веселья и вседозволенности, наоборот, поднимется). Рецепты блюд, за восемь месяцев, прошедших с момента открытия, отполировали едва ли не до блеска. Один из лучших спутников вечернего бокала пино нуар – карпаччо – здесь оттеняют мороженым из горчицы, добавляя привычной палитре мяса ярких красок и заодно придавая необычности его фактуре. Крем-суп из шпината получается одновременно нежным и насыщенным, но не плотным, а филе лосося щеголяет практически эталонной прожаркой и ярко-зелеными ростками спаржи по краям тарелки. Как итог — на Рубинштейна есть статусный и серьезный, но при этом доступный и действительно винный бар.
Получив название от привычной для жителя Апеннин шумной лавки, — той самой, где жизнь кипит с самого утра, последние сплетни обсуждаются наитщательнейшим образом, а хозяин уверенно наполняет бокалы вином из огромного бочонка, «Bottega» оказалась чуть более понятной. Интерьер, претендующий на звание общеевропейского, пестрит яркими стенами, цветными переливами подушек на стульях и огромным взлетно-посадочным полотном стола с равномерными оазисами свежей зелени. Вместо заурядных винных, на полках притаились бутылки из под содовой, лампы в пику стандартным абажурам, обзавелись эффектной кольчугой, а над открытой кухней нашлось место для аккуратной доски с выдержками из местного меню. В котором, к слову, как класс отсутствует раздел основных блюд — пиццы, пасты и серьезной винной линейки для самоидентификации новому «Italy» вполне достаточно.
По-хорошему породистый Vincent, создан одним из главных сомелье города Леонидом Стерником. Интерьером, облагородив стены ящиками из-под Petrus, Sassicaia и прочих Lafite, занималась Марианна Хельсинг. Главный же козырь ресторана, который при правильном угле зрения виден как из названия, так и из логотипа, – винная карта. Занимался ею лично Леонид, собрав под одной крышей около сотни позиций с идеальным, по его мнению, соотношением цены и качества. Последнее выражается еще и в широте выбора: здесь можно запросто попросить как бутылку приятного во всех отношениях Don Luciano Moscato за смешные 780 рублей, так и шедевральный коньяк Hine Vintage 1957 года, 50 миллилитров которого обойдутся почти в 3000 рублей, но оно того стоит. Любовь «Винсента» ко всему европейскому видна невооруженным глазом: практически все рецепты являются вариациями на тему локальных блюд Франции, Италии и Испании или отсылают к местным фермерским продуктам – тренд есть тренд
Расположение, возможно, не слишком заманчиво для тех кто привык видовым заведениям центра, но для местных жителей Декантер — едва ли не гастрономическая панацея: есть здесь банально нечего. Интерьер пронизан сдержанным благородством, вобравшим почти все, что может дать классические элементы декора. Не обошлось и без кулинарного креатива: свиной карбонат в «Декантере» делают собственноручно, а среди основных блюд вполне уверенно себя чувствуют филе чёрной трески и медальоны из оленя. В винной карте сделан упор на малоизвестные бренды, продукты небольших семейных виноделен, гаражные и биодинамические вина — название обязывает, как-никак.
В самой драгоценной части «золотого треугольника», кроме собственно заведения со звонким названием ’’Legran’’ , некуда пойти вечером на ужин. На полоске между Невой и набережной Мойки, которую делит пополам Миллионная улица, расположились разные рестораны, предназначенные скорее для обедов местных посольских и номенклатурных служащих. В нескольких просторных залах все оформлено на пересечении пейзанского быта и неброской роскоши. Винная карта любовно разделена не только на «белые и красные», но и сообщает о полнотелости вин. В каждом разделе меню много наименований, но это не утомившие «хиты», и поэтому сперва лучше поэкспериментировать: закрыть ладонью глаза и наугад выбрать несколько.