holy fox - Фото №0
holy fox - Фото №1
holy fox - Фото №2
holy fox - Фото №3
holy fox - Фото №4
holy fox - Фото №5
holy fox - Фото №6
holy fox - Фото №7
Ценовая категория
демократичный
Режим работы
Вт-пт 12.00-16.00, 18.00-0.00, сб-вс 14.00-0.00
Телефон
8 (495) 111 0808
Сайт
holyfoxcafe.com

Рецензия

Модное место, но не как у всех.

Holy Fox открылся на месте заведения «Синий кот», о существовании которого многие даже не подозревали. Меж тем принадлежало оно не кому-нибудь, а архитектору бюро Wowhaus Михаилу Козлову и его жене Татьяне Лапаник. Новый ресторан — тоже их рук дело, и на сей раз его обделять вниманием не стоит.

 

Во-первых — дизайн, в отношении которого наконец-то нестыдно использовать слово «оригинальный»: Holy Fox действительно выделяется на фоне московских ресторанов, до сих пор щедро эксплуатирующих прием «как в Нью-Йорке». Козлов (принимавший участие в таких проектах, как Крымская набережная, парк «Сокольники» и электротеатр «Станиславский»), разумеется, придумал все сам: украсить стены орнаментами из лисьих голов, найти в самом деле стильную и необычную мебель, маркировать пространство таким образом, чтобы нащупать обаятельный компромисс между декораторскими вольностями и вниманием к еде.

 

Во-вторых — кухня от Дана Мирона, шефа еще малоизвестного, но очень амбициозного и, вне всяких сомнений, талантливого. В Москве он успел отметиться в Timeоut Rooftop Bar, но покинул проект так же стремительно, как и появился там. Куда более ценным выглядит его азиатский опыт: два года в сингапурских ресторанах Esquina, Pollen и The Study у культового британца Джейсона Атертона и почти полгода на кухне бангкогского Gaggan, который занимает 17-ю строчку во влиятельном рейтинге The World's 50 Best Restaurants.

 

Holy Fox работает в европейском режиме, с четырех до шести здесь закрыто: кухня делает заготовки для вечернего меню, которое отличается от дневного ровно вполовину. И тот и другой список при этом — по одной страничке, а большего и не надо. Потому что вещи, которые здесь обнаруживаются, легко могут стать откровениями даже для коллег-поваров. Вроде изящной закуски из капусты с кунжутным соусом, ленточками приготовленного в вакууме огурца (в меню — загадочное слово «сжатый») и удобными дозами чили (280 р.). Или замечательной глазированной в кампари свинины, которая делит тарелку с гребешками и пюре из белой фасоли (800 р.). Или ювелирно устроенного тирадито из палтуса (600 р.) с зеленым манго, красным луком и джемом из юзу. А ради резковатого, дразнящего вкуса сыра из козьего молока, который шеф делает сам и приносит с ломтями слегка поджаренного хлеба (790 р.), так вообще хочется вернуться.