Москва
Москва
Петербург
Marusya

Marusya

Kalina Resto Group представила свой новый проект — ресторан Marusya на Тверском бульваре.
Marusya в очередной раз доказала, что нагнетать атмосферу задолго до открытия — дело неправильное и неблагодарное. В конце лета Дмитрий Орлинский обещал в интервью Time Out «апогей эклектики» в интерьере, высокие цены в меню и кухню от «креативщика Максимилиано Гритти».

С замиранием сердца я ждала «апогея». Marusya заняла анфиладу комнат знаменитого особняка Петра Смирнова, интерьер которого создал в начале прошлого века Федор Шехтель. Воистину волшебная организация внутреннего пространства подлинной музейной ценности никак не могла сложиться у меня в голове с понятием московского общепита, пусть даже и модного, и пафосного. А получилось, в общем-то, неплохо. Дизайнеры явно старались работать максимально тактично. Ни столы с черными лакированными столешницами, ни зеркальные панели на стенах в просторном «Египетском зале», перекрытом роскошным куполом с жизнеописанием фараонов, ни белая как молоко овальная люминесцентная барная стойка в проходном «Романском зале» с самобытными высоченными потолками, витражами, грандиозным камином и трофейной немецкой люстрой в стиле модерн не выбиваются из общего ряда и даже, наоборот, выглядят вполне гармонично.
С кухней же вышло с точностью до наоборот. Никаких опасений насчет меню от Максимилиано у меня не было. А в итоге выяснилось, что шефство над Marusya отдали другому повару-итальянцу — начинавшему свою московскую карьеру в малосъедобном новиковском «Аисте», продолжившему в скоропостижно скончавшемся баре Floridita, а затем нашедшему пристанище у Орлинского в Kalina Country и в «Vолне», которая, кстати, тоже уже приказала долго жить. Фабрицио Креспи придумал здесь авторское меню, выстроив его преимущественно на итальянской гастрономической традиции и от души сдобрив непременными японскими роллами. Но кулинарного откровения снова не случилось. Жареные креветки в соусе из помидоров с молодым шпинатом (680 р.) бесхитростны донельзя. Дорогущий салат из артишоков со стружкой пекорино (960 р.) нейтрален не по деньгам. Сморчкам, включенным в сюжет прозрачного золотого супа из бычьих хвостов (640 р.), не удается внести в блюдо даже минимальной интриги. В спагетти с морским гребешком, безжалостно запеленутым в бекон (980 р.), запросто и без предупреждения заменяют заявленную икру морского ежа на обычную красную икру. В чудесное в своем минимализме ризотто с козьим сыром за какой-то надобностью подключают щедрый кусок фуа-гра (740 р.). А к оленине в шоколадном соусе подкладывают четыре зажаренных до полусмерти равиоли (1520 р.)… Одно только ожидание оправдалось — в «Марусе» действительно дорого.
Средний счет 3500 р.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА WEEKEND? ПОДПИШИСЬ НА САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Загружается, подождите...
Загружается, подождите...
Загружается, подождите...
Регистрация

Войти под своим именем

Вход на сайт
Восстановить пароль

Нет аккаунта?
Регистрация