Doce Uvas
Просторный ресторан с видом на Москву-реку и интерьером в бордово-охристую полосочку. Ресторан, с дегустационным залом и комнатой для караоке. Есть здесь и авторская испанская кухня, и это главное чудо.
У Doce Uvas летом работала чудесная бело-зеленая веранда с тайным входом с переулка, куда по негласному сговору стройными рядами тянулись городские жители — за ощущением отпуска, за расслабленной атмосферой и за нереально вкусной испанской едой от одного из лучших шеф-поваров Москвы Адриана Кетгласа.

Осенью все замерли в предвкушении запуска ресторана в полноценном зимнем режиме. Не то чтобы я себе этот зимний ресторан как-то представляла — просто ждала чего-то такого же волшебного, как та самая веранда без вывески. А появился просторный ресторан с большими окнами на Москву-реку с памятником Петру I и «Красным Октябрем», с диванно-нейтральным интерьером в бордово-охристую полосочку, с бежевым банкетным залом. Ресторан, в котором уживаются пока не достроенный дегустационный зал, необходимый Кетгласу для самореализации, и комната для караоке, необходимая для зарабатывания денег. Впрочем, осталась авторская испанская кухня, и это главное чудо.

На первом этаже предлагают меню тапасов. Из классического репертуара — больше всего похожие на домашние котлеты рыбные крокеты с нежной серединкой и золотой масляной корочкой (150 р.), красный перчик пикильо, начиненный брандадо из трески, то есть фаршем из рыбы и картофеля (170 р.). Из оригинального — обернутая в хамон фуа-гра с пряным яблочным пюре и приправой из хереса и инжира (500 р.), восхитительный холодный желтый гаспачо в мартинке в сопровождении хрустящего кулечка из сыра манчего, начиненного муссом из хамона и помидорными мини-кубиками (150 р.). Простецкий закусочный жанр возведен здесь шефом в ранг гастрономического искусства, и при этом досыта наесться миниатюрными блюдами в исключительно эстетской сервировке можно тысячи на полторы.

В основном же меню появился раздел «Есть ложкой», из которого, помимо супов, к дегустации обязательна зеленая чечевица по рецепту мамы Адриана — со свиными щечками, кусочками чоризо и кровяной колбасы (450 р.). Без паэльи здесь тоже обед не обед: нежнейшая «Арроз нэгро», выкрашенная чернилами каракатицы (750 р.), способна моментально поднять настроение. И пусть это не Испания, и очень далеко до гор и моря, и снег за окном, и караоке этажом ниже. Но, наверное, главное волшебство — это когда хочется просто есть, не разбирая блюдо на ингредиенты, не пробуя отдельно соусы и гарниры, не записывая все подробности в блокнот. Просто есть и получать от этого удовольствие — для Москвы это все же феноменальная редкость.

Средний счет 2000 р.