7 поездок без виз и проблем
Бросить все, уехать в Холмогоры. Известный анекдот для битых жизнью москвичей перестал быть смешным уже давно, а в кризисные времена, когда работать — счастье, которое при этом свалилось с трех работников на одного, — такой юмор и вовсе становится черным. Иной раз из-за работы забываешь поесть, сходить в туалет и подстричь ногти. Мысли о сексе и вовсе купируются, как в первые армейские месяцы. Ежедневные сводки деловой прессы звучат как рассказы палача смертнику о толщине, длине и шелковистости веревки.
Методы точечного отдохновения в виде посещения баров, клубов и притонов не срабатывают, вернее, от них еще хуже: утром субботы и воскресенья остаются только боль в голове, мешки под глазами и чувство вины за бесцельно потревоженные печень и нервную систему. Тяжко.
Что делать? Time Out, как внутренний доктор Хаус каждого вменяемого человека, советует: срочно уезжать. Сорваться куда-нибудь, пока никто не заметил. Честные могут у начальства отпроситься на пятницу и понедельник; если вы кадр ценный, а босс — не жлоб, отпустят. И бегом.
Стоп, куда ж я поеду? А виза? Посольские пороги обивать, знаете ли, как-то было недосуг.
Не беда. В кучу стран никакая виза не нужна. К примеру, Средиземное море омывает множество государств, жители которых прямо копытами стучат — так не терпится им ублажить туриста, и для этого они почти полностью сняли ограничения на въезд. В Марокко пускают за здорово живешь, в Израиле без визы можно жить три месяца, в Черногории — 30 дней; турецкая виза оформляется в аэропорту. На Украину россиянам можно ездить и вовсе как к себе домой. Слава богу, для поездок в другие российские регионы (читай: Холмогоры) аусвайс пока тоже не нужен.
Есть, впрочем, одна страна, про которую хочется написать, хотя из общего ряда легкодостижимых она выдается сакральным вымучиванием Шенгена. Это Эстония, маленький сосед, милый и гостеприимный, несмотря на все заявления официальной пропаганды. Нас там любят и ждут. К тому же Эстония совсем рядом, и Шенген выдается по упрощенной схеме, так что если эта страна и выбивается из общей концепции «на отдых без виз», то «на отдых без проблем» подходит идеально.
И пусть потом коллеги чешут в затылке, смотря на вас мутно-красными глазами, еле видными из-под мешков, почему здоровый румянец играет на щеках человека, который всего-то четыре дня не был в Москве.
В Северную Африку (не Египет) попасть проще, чем кажется. Арабы с радостью приветствуют туристов с монетой, поэтому и организовали в Марокко безвизовый режим. Наших соотечественников там пока гораздо меньше, чем в том же Египте, что не может не радовать, и медовый аромат арабской сказки еще не выветрился до конца.
На арабском название одной из самых благополучных стран африканского континента звучит как «Магриб Аль-Акса», что в переводе означает «дальний запад». Действительно, в отличие от большинства стран исламского мира, с женщинами в традиционных «бурках» и косыми оценивающими взглядами мужского населения, в Марокко чувствуешь себя в старой доброй Европе жарким засушливым днем, с ее чистыми улицами и доброжелательной атмосферой. Местные жители очень приветливы и, разговаривая с ними, не ощущаешь дискомфорта от всяческих заискиваний перед «глупым белым туристом».
Королевство Марокко на западе омывается Атлантическим океаном и Средиземным морем на севере. Прибрежные города радуют разнообразием морских гадов, причем как на вашей тарелке, так и на пляже во время купания. На территории королевства произрастают практически все виды овощей и фруктов, что особенно порадует любителей здоровой пищи.
Национальной валютой является марокканский дирхам (дрх). 1 доллар США равен примерно 9 дирхамам. Курс дирхама по всей стране установлен единый. Так что если при обмене денег в гостинице, улыбаясь (марокканцы очень приветливы), вам говорят, что конкретно в этом пункте курс несколько выше, то вы всегда можете попросить предоставить вам квитанцию об обмене денег. Как правило, это решает все вопросы о специальном курсе в гостинице.
Не может не радовать и тот факт, что для граждан России с июня 2005 года были отменены визы на срок пребывания более 3 месяцев, а также любые другие сборы на границе. Единственной мерой контроля является заполнение миграционной карточки на английском языке при въезде и выезде из страны.
Агадир
Этот город местные жители называют туристической столицей королевства. С ними сложно не согласиться, хотя бы исходя из интернационального многоголосья, разносящегося с городского пляжа. Да, именно городского: пляжей при отелях в Марокко нет.
Кстати, пляж Агадира — это, пожалуй, главная достопримечательность города, собственно, именно из-за него туристы и облюбовали этот городок на берегу океана. Он тянется 13 километров, плавно переходя в порт на севере и исчезая в дюнах на юге. Также весьма занимательна обзорная экскурсия по городу, в ходе которой вас проведут по главным улицам, вы подниметесь на гору к крепости Касба, посетите порт (советуем зайти в любой рыбный ресторанчик в порту, вам подадут свежевыловленную рыбу, приготовленную по вашему вкусу, за смехотворную цену: около 10 дрх) и зоопарк. Экскурсию можно заказать в туристическом агентстве в городе (площадь Du Prince Hertier Sidi Mohammed, imm A, 048846377), такой же офис есть и в аэропорту Эль-Массира (El-Massira phone 048840307). На пересечении улиц Hassan II c авеню Des FAR и авеню Prince Heritier Sidi Mohammed находится огромное количество местных экскурсионных агентств, готовых предложить вам различные обзорные туры в другие города и области.
Отели в Агадире самые разные — от шикарных Sofitel Agadir Royal Bay Resort (http://www.sofitel.com/gb/hotel-5707-sofitel-agadir-royalbay-resort/index.shtml) и Royal Atlas SPA (http://www.hotelsatlas.com/royal_atlas/premium-4.htm) до простеньких «трешек» по 50 евро за ночь. Все зависит только от ваших предпочтений и финансового благополучия. Кстати, в Sofitel Agadir Royal Bay Resort находится самый претенциозный ночной клуб королевства — SOFITEL, который порадует любителей хаус-музыки качественными, хотя и далеко не новыми треками.
В Royal Atlas SPA также есть свое заведение — клуб Actors, — нацеленное на любителей r’n’b и hip-hop. Зайдя в это место, как будто переносишься на центральную дискотеку какого-нибудь райцентра Московской области, с неумело подражающими Beyonce девушками и молодыми людьми в спортивных штанах и черных очках, со знанием дела разглядывающими происходящее на танцполе. В Actors до сих пор является главным хитом вечера «Candy Shop» от 50 Cent .
Также обязательно стоит зайти в местные кафе на берегу, где вам предложит традиционные блюда местной кухни, такие как тажин, представляющий собой острое рагу из баранины или курицы с овощами, подающееся с различными подливками, а также вездесущий кускус (манная крупа на пару с выложенными на нее мясом и овощами), представленный в сотнях вариаций в зависимости от вкусов повара конкретного ресторанчика. Едят кускус руками, скатывая пальцами небольшие шарики в тарелке. И конечно же, в каждом кафе или ресторане вам предложат приторно-сладкий зеленый чай по-мароккански. У местных жителей принято, наливая чай, поднимать чайник высоко над чашкой и уж потом лить туда его содержимое. Естественно, не у всех официантов получается делать это без целого каскада брызг, так что, заказывая традиционный напиток, подумайте о том, правильно ли вы для этого одеты.
Из более чем широкого выбора ресторанов хочется особо отметить La Skala, находящийся на окраине города. Помещение ресторана состоит из основной закрытой части и большой открытой веранды, декорированной под скальный хребет. Коронным блюдом заведения является рыба под лимонным соусом. Для любителей европейской кухни представлены практически все стандартные блюда. Правда, полноценный обед обойдется вам недешево — 150—200 дрх на человека, но, поверьте, это стоит того.
Марракеш и Эс-Сувейра
Заслуживает внимания двухдневная экскурсия по стране с посещением городов Марракеш и Эс-Сувейра. Обойдется все удовольствие в 1000—1100 дрх.
Аборигены называют Марракеш своей культурной столицей. В 1987 году ЮНЕСКО внесло старую часть города — Медину — в список всемирного наследия. Посмотреть действительно есть на что: фонтан Эшроб-у-Шуф, мечеть Кутубия, отель Mamounia, где останавливались Рузвельт и Де Голль (www.mamounia.com), однако самым запоминающимся местом Марракеша является городская площадь Джема-аль-Фна со своими торговцами, выжимающими апельсиновый сок у вас на глазах за символическую плату в 1 дрх, c бойкими дедушками в костюмах водоносов, так и норовящих залезть в каждый кадр, а потом требующих вознаграждения за сделанное фото, и впечатляющей ночной подсветкой.
Если у вас есть желание посмотреть на местный колорит за ужином, то к вашим услугам ресторан Chez Ali («У Али»). Заведение рассчитано исключительно на туристов, видимо, поэтому берберские песни и пляски наряду с концертными номерами кажутся чересчур наигранными, а в лицах артистов читается непроглядная тоска, которая сказывается и на их вялых движениях. Однако в целом вечер будет весьма интересен и колоритен. Стоимость культурной программы варьируется от 450 до 600 дрх в зависимости от времени года.
Любителям сувениров, сделанных вручную, стоит посетить местный рынок (Сук), он считается самым богатым и интересным во всем королевстве. Как раз таки на этом рынке продавец с незаурядным именем Мухаммед, безуспешно пытавшийся впарить мне самодельный кальян в 10 раз дороже его реальной стоимости, к концу нашего торга рассказал, что для местных продавцов не существует низких цен, просто они убеждены, что туристы не обучены искусству торговаться и в любом случае купят товар за хорошие деньги. По приезде в гостиницу выяснилось, что кальян он мне продал все равно дороже в два раза его нормальной цены.
Эс-Сувейра, он же город художников, не похож ни на один город в королевстве. Гуляя по нему, чувствуешь себя скорее на побережье как минимум Испании. Кстати, именно Эс-Сувейр в 1949 году выбрал местом съемок Орсон Уэллс для своего «Отелло». По этому городу можно гулять вечно, настолько красивы пейзажи, открывающиеся практически из любой точки города. Стандартный экскурсионный набор Вам предложат, несомненно, и здесь, однако советуем потратить время на пешие прогулки самостоятельно, заглянув в галерею искусств Фредерика Дамгарда (av. Oqba ben Nafi). Есть смысл посетить один из ресторанчиков на набережной, там подают неплохое вино местного разлива, но не забудьте попросить заранее хорошо прожарить рыбу, чтобы не утомлять себя повторным ожиданием, так как народу, как правило, немало.
В Марокко летают прямые рейсы практически всех крупных российских и иностранных авиакомпаний. Цены варьируются в зависимости от сезона. Летом перелет может обойтись вам в два раза дороже.
Есть
Chez Ali
Ibnou Aicha, 2, 44 30 7730
Жить
Sofitel Agadir Royal Bay Resort
www.sofitel.com/gb/hotel-5707-sofitel-agadir-royalbay-resort/index.shtml
Royal Atlas SPA
www.hotelsatlas.com/royal_atlas/premium-4.htm
Отели в центре городов — от 100 евро в сутки за двухместный номер.
Семейные отели на окраине — от 40 евро.
Молодежный хостел — около 20 фунтов.
Галерея искусств Фредерика Дамгарда
av. Oqba ben Nafi.
Дмитрий Смирнов
Для поездки в Черногорию россиянам, равно как белорусам и украинцам, если срок пребывания в стране не превышает 30 дней, не нужна въездная виза — достаточно заграничного паспорта. Примерно три часа полета регулярным рейсом или чартером — и вы в Подгорице или в Тивате. Настройтесь заранее, что сервис — это не самая сильная сторона черногорцев. Поэтому к выбору отеля, квартиры или апартаментов нужно подойти ответственно. Если вам просто переночевать, выбирайте недорогую гостиницу или квартиру, причем в пик сезона этим нужно озаботиться еще в Москве. Если важен комфорт, ищите виллы или номера в немногочисленных пятизвездочных отелях, что появились здесь в последние годы. Мы, например, остановились в Avala Resort & Villas — прямо напротив Староградских ворот. Отель только после ремонта, с видом на море, с бассейнами, тренажерным залом и спа. Неплохо, но есть к чему придраться — например, убираются не очень тщательно и в номер заходят запросто, даже если снаружи есть сигнал «Не беспокоить».
Но в остальном — это сказка, а не страна. Очень приятный климат, чистый воздух, солнце, прозрачно-бирюзовая Адриатика, горы, леса, озера, а главное — удивительно симпатичные люди, которые говорят на языке, созвучном с русским. Красивые, доброжелательные, улыбчивые, спокойные, как удавы. Никто никуда не торопится, не спешит — кажется, даже никто особенно и не работает. Короче говоря, полдня хватит, чтобы Москва ослабила свою цепкую хватку у вас на горле и стала казаться чем-то инопланетным.
Если времени всего несколько дней, нужно ехать непременно в Будву, туристический центр Черногории. Что там делать?
Купаться и загорать
Пляжи в Черногории по большей части мелко-галечные, а в Будве есть песчаные. Прекрасный вариант — пляж Могрен, в пяти минутах ходьбы от Старого города. По набережной, мимо нашего отеля, вдоль скал, слоеных, как пирог, к нему ведет мощеная дорожка. Обязательно возьмите с собой деньги — вход на пляжи платный, как, собственно, и всякие лежаки-зонтики (валюта Черногории — евро).
Гулять
Нужно пройтись по набережной, вдыхая курортный воздух, который одновременно пахнет морем, разными цветами и жареными мясом-рыбой, и разглядывая яхты в порту. Заодно можно полюбопытствовать у торговцев, сколько какая рыбка стоит — свежий улов распродают тут же, и прицениться к толстым шерстяным носкам, шапкам и кофтенкам местной вязки.
Гуляя по набережной, посмотрите в сторону поселка Бечичи и обратите внимание на мыс Завала — там вовсю идет грандиозное строительство комплекса Astra Montenegro, роскошного города-клуба с полной инфраструктурой. Сейчас строится 36 вилл, но не за горами и появление высотного здания в форме паруса, которое, по задумке идеологов, должно стать новым визуальным символом страны (старым считается островок Свети Стефан, полностью застроенный отелями и пансионами, которые год к ряду закрыты на реконструкцию). Апартаменты на вилле, кстати, можно при желании (и при наличии минимум 650 тысяч евро) приобрести и жить себе припеваючи — отдыхать на Будванской Ривьере когда хочется и сдавать виллу в свое отсутствие.
С набережной отправляйтесь в Старый город, полностью восстановленный после сильнейшего землетрясения 1979 года: колокольня, церкви, цитадель, узкие мощеные улочки, жилые дома с черепичными крышами, сохнущее повсюду на веревках белье, сувенирные лавчонки, кафешки — все это удобно рассматривать с городской стены.
Есть и выпивать
Для начала — домашний негушский сыр и похожую на итальянскую прошутто копчено-вяленую свинину пршут, благо этого добра предостаточно в каждом кафе. Затем — рыба. За ней стоит зайти в ресторан Jadran, пожать руку колоритному владельцу Крсто, усесться за стол и заказать, к примеру, только что выловленные мидии и вонголе в бесподобном соусе «бузара» с вином, чесноком и петрушкой, к которому обязательно требуйте ложку — оставить в тарелке хоть каплю нет никакой возможности. Интересно, что рыба в местных ресторанах бывает двух категорий, первого и высшего сорта — по-нашему это красная и белая. За мясом можно как-нибудь на ужин съездить в Пржно, в ресторанчик Kusta — здесь вкусные и стейки, и сэндвичи, но лучше всего взять на всех мясное ассорти или местные мясные специалитеты типа плескавицы или чевапчичи. Отличное мясо продается в сети магазинов Mezara — можно купить и попросить тут же пожарить его на гриле.
Пить — обязательно лозу, виноградную ракию, или шливу — сливовицу. Каждый вечер несколько рюмок — считайте, что вам доктор прописал от плохого настроения и переутомления. Еще можно попробовать местное вино — красное Vranac и белое Krstac, а также никшичское пиво и сладкий рыжий грушевый ликер. И уж конечно не отказывайтесь от черничного сока — кажется, он здесь популярнее даже апельсинового. Как-нибудь после пары-тройки рюмок попытайтесь вызнать у местного населения, как на сербском звучит «Унесенные ветром», и смотрите не надорвите живот от смеха.
Тусовать
Будва — единственное подходящее для этого место в Черногории. С Москвой не сравнить, но в сезон, то есть в июле-августе, в Будве есть ночная жизнь. На набережной с вечера где-то до часу ночи работают дискотеки под открытым небом. Танцполов не ищите — здесь принято танцевать около своих же столиков, и то не наверняка.
Ради гарантированной движухи идите в самые известные клубы — Trocadero в Будве и Maximus в городке Котор. Они работают до утра, вход платный.
А самым главным открытием этого года должен стать огромный ночной клуб Miracle Lounge в парке развлечений Miracle Park, что в трех километрах от Будвы. Доподлинно известно, что им занимаются Миша Козлов и Синиша Лазаревич, что он сможет вместить более 1500 человек и что откроется 10 июля. Планируются «самые манящие, дразнящие и дерзкие вечеринки» на каждый уикенд. Важно, что вместе с открытием клуба стартует проект Miracle World, который обещает организовывать в Черногории отдых экстра-класса согласно индивидуальным пожеланиям, включая круизы на яхтах, прогулки на кабриолете или вертолете, путешествия на гидросамолете, кайтсерфинг и еще кучу всего (www.miracleworld.me).
По шопингу вдарить здесь не выйдет — разгуляться негде. Специально ради шмоток тащиться в жаркую Подгорицу — а именно в административном центре страны находится самый большой торговый центр Delta City, больше всего похожий на московский «Атриум», — ей-богу, не имеет смысла. Хотя если вдруг неожиданно возникла потребность в футболках, стоит заехать туда ради Zara, Marks&Spencer и Mango. Впрочем, и в Будве была замечена пара бутиков типа Hermes.
Дальше — программа факультативная. Можно посмотреть Боку Которску — проехать вдоль побережья бухты на арендованной машине или пересечь ее на пароме. Кстати, в бухте купаются только туристы, а аборигены считают, что вода в ней застоялая и что купаться нужно только в чистом море. Посетить Котор, познакомиться с местными котами, коих здесь великое множество, и залезть на стену крепости Святого Ивана, если, конечно, количество выпитого позволяет резво скакать по полуразрушенным ступенькам крутой каменной лестницы. Съездить в Цетиньский монастырь, где хранятся мощи христианских святых и продаются целебные освященные масла и успокоительные капли, название которых по-сербски звучит очень трогательно: «за смиренье». Покататься на лодке или катере по крупнейшему на Балканах Скадарскому озеру, наливаясь вином и закусывая румяными пончиками с медом, после чего в прибрежном ресторанчике непременно съесть выловленного из озера карпа, угря или уклейку… Еще много всего. Надо просто выбрать для себя что-то более приоритетное. А главное — дышать глубже и не вспоминать о Москве.
Жить
Avala Resort & Villas, +382 86 402 656, Mediteranska, 2
Есть
Jadran, 86 451 028, Budva, Slovenska obala, 10
Kusta, 33 468 007, Kamenovo, Przno
Ночные клубы
Trocadero, Slovenska obala, Budva
www.trocaderoclub.com
Miracle Lounge, Budva
(www.miracleworld.me)
Maximus, Old town, Kotor
http://discomaximus.com
Шопинг
Delta City Podgorica
www.deltacity.me
Надежда Сухова
Город, рассеченный Босфором, давно растащили на туристские штампы. А бурлящему Стамбулу все нипочем: кому-то он отдает на откуп стандартный турпакет и лихорадочный шопинг, но истинному путешественнику открывает душу и щедро делится своими секретами.
Времени у нас немного, поэтому будем передвигаться быстро. Начнем с прогулки по Босфору: красоту многих дворцов и мечетей можно по-настоящему оценить только с воды. Кстати, пересекать пролив по воде из-за достаточно поганого стамбульского трафика гораздо приятнее и выгоднее. На Босфоре нужно заглянуть еще в одно место — рукотворный остров Су Ада. До материка ходит лодка, а на самом острове стоят пять ресторанов и бассейн олимпийских размеров. Едва ли не самое хитовое место в Стамбуле, все модники приходят сюда летом на вечеринки, которые устраивают в бассейне.
Теперь на сушу — и в Тюнель (так турки называют метро, антикварное и самое короткое в мире — всего один перегон на фуникулерном вагончике). Вход в метро расположен слева от Галатского моста. Выход — прямо в устье Истикляля. Истикляль Джаддеси — пешеходная улица, которая тянется от площади Таксим — кусок Европы с фасадами в стиле модерн, сильно, впрочем, траченными временем. Интернациональная толпа гудит здесь круглые сутки, посольские особняки чередуются с книжными магазинами и музыкальными лавками. Лучшие шумные рестораны, самые смачные забегаловки, арт-галереи и кафе, клубы, а также ретротрамвай — все здесь. В переулках — десятки крошечных уютных кафе в парижском стиле, устроенных совсем недавно по распоряжению мэра города. Сюда мы зайдем ночью, а теперь перекусим.
Где? Практически на каждом углу. Не стоит пренебрегать даже фастфудом. Фирменное блюдо — макрель на углях. Продавцы уверяют туристов, что рыбу поймали только что в Босфоре. Однако местные жители считают, что макрель эта привозная, мороженая, из Голландии. Судя по идеально одинаковой форме филе, второй вариант более правдоподобен. Лучшее место для дегустации — пристань Эминёню. В разрезанный ломоть белого хлеба кладут рыбу, посыпают луком и кусочками томатов. Соль и лимонный сок нужно добавить самому, они стоят рядом на табуретках, прямо на мостовой. Следуйте примеру местных — просто садитесь на камень и ешьте, щурясь от ветра с Босфора.
Обязательно попробуйте и кебабы. Искусство приготовления кебаба считается на Востоке одним из самых важных. Тот, кто может сделать сочный, но не рыхлый, упругий, но не жесткий, пряный, но не острый кебаб — может все. Каждый город гордится своим рецептом, который, само собой, считает лучшим. Так или иначе, в меню любого ресторана будут адана-кебаб, маниса-кебаб, урфа-кебаб и много других, включая непременный Искандер-кебаб, названный в честь Александра Македонского. Брать лучше ассорти, запивать — айраном. А в качестве дижестива отлично подойдет рюмка раки. Кстати, Стамбул — лучшее место и по части живых, ярких белых и розовых вин (тем более что в Россию продукцию турецких виноделов не возят).
Проблему перемещения горожан по историческому центру власти Стамбула решили быстро и эффективно, проложив в узких переулках линию для скоростного трамвая. Вагоны, проходящие через все главные точки центра, — идеальный вариант для туриста. Ветку кинули и на другую сторону Золотого Рога, и европейский берег Босфора тоже в минутной доступности. Поездка на трамвае — лучший способ выучить турецкие названия исторических мест: диктор объявляет их внятно и громко, а в салоне они выводятся на бегущую строку.
Теперь отправимся на Принцевы острова — Бюйюкада. Пароходы туда плавают регулярно от пристани Кабаташ. Транспорта на островах нет, по улочкам цокают лошадки. Пляжи, прекрасные рыбные рестораны, в глубине острова — виллы турецкой знати. В общем, идеальное место для побега из города. Попариться и приобщиться к истории лучше в хаммаме при мечети Сулеймание: там все как в XVI веке. И даже кабинка есть, в которой отмокал сам султан Сулейман. Главное правило: отдаться в руки банщику, полностью доверить ему свое тело. И тогда к исходу второго часа вы почувствуете, что душа — да! — может-таки жить отдельно от костей и кожи.
Ну, от духовного пора к греховному. Идем в клуб. Говорят, на десять турчанок — всего две красавицы, но зато каких! И кажется, именно эти 20% собираются в Reina — самом пафосном клубе Стамбула на берегу Босфора. Ближе к ночи на набережной пробка — это в Reina съезжается золотая молодежь. Деревянный дек вынесен над водой, летом толпа гуляет на воздухе. Жаль, знакомиться в кафе и клубах Стамбула не принято. Остается встать у бара и рассматривать восточных красавиц.
Жить
Swiss Hotel Bosphorus Palace
Самый известный и, пожалуй, один из самых хороших отелей Стамбула. В меру элегантный, в меру роскошный, без всякой меры готовый услужить — здесь есть все, что может понадобиться туристу, причем все отменного качества — от ресторанов до вида из окна.
Бадылим Каддеси, 2
+ 90 212 422 0003
Отель «Aйия»
Симпатичный мини-отель (16 номеров) в старинном особняке. От его порога можно сразу сесть на паром, который отвезет вас в любую точку на берегу Босфора.
Ахмет Расим, Паша Каддеси, 27
+90 212 413 9300
W Hotel
Здесь находится лучший бар по версии Time Out Istanbul — W Lounge, где регулярно собираются стамбульские модники.
Сулейман Себа Каддеси, 22
+90 212 381 2121
Есть
Borsa. Традиционная турецкая кухня — кебабы, мезе, манты и долма готовятся по османской древности рецептам и технологиям.
Арбие, 2
+90 212 232 4201
www.borsarestaurant.com
Arsipel — дорогое и очень эффектное заведение на островке посреди Босфора. Топовые блюда — морепродукты и рыба на углях.
Су Ада, Куручешме, 4
Develi — старинное заведение, которое уместилось в стене Египетского базара. Вход — через рыночные ворота, слева в стене лесенка наверх.
Площадь Гомосы-узук, 7
Pandeli — сельская кухня Анатолии, не еда — душа Турции. Расположен рядом с лучшим рыбным рынком города. На крыше терраса с видом на Мраморное море.
Мизир Карисиси, 1
Mikla. Шеф, полушвед-полутурок Мехмет Гюрс, мешает северные ароматы с классической османской кухней.
Отель The Marmara Pera, Месруттийет Каддеси, 7, Бей-оглу
+90 212 293 5656
Лучший винный бар Стамбула — PANO в Бей-оглу, где можно пить вино за стойкой и наблюдать за интернациональной толпой.
Хамальбаши Каддеси, 12
Сергей Александров
На Землю обетованную едут кто повеселиться, кто — погреть кости на солнце, а кто — осмотреть библейские древности и замки времен Крестовых походов.
Из аэропорта Бен-Гурион едем в Тель-Авив. Ближневосточный Амстердам, Тель-Авив — город, который ночью не спит, как библейский Содом погрязнув в разврате клубов и дискотек. Днем же знакомство с городом лучше начать с центра — площади Маген Давид, от которой отходят шесть лучей. В одну сторону идет фешенебельная Алленби с бутиками и дорогими ресторанами. В другую — Ха Кармель, ведущая на одноименный рынок, где торгуют всем на свете. Третий луч — Шенкин, местный Арбат, где любят сиживать хипстерообразная молодежь и прожженная богема. Четвертый угол «Звезды Давида» — Нахалат Биньямин. На пешеходной зоне здесь по четвергам и пятницам устраивают рынки мастеров. Пятый луч Маген Давид — улица Короля Георга (Хамелех Джордж). На пересечении ее с улицей Дизенгоффа находится самый большой молл на Ближнем Востоке — «Дизенгофф-центр». Туда мы поедем лечить шопингом утреннюю дисфорию после того, как хорошенько попляшем в клубах Старого порта на западе города.
Позавтракать лучше чем-нибудь нежирным и вкусным — например, в лучшем, по мнению Time Out Israel, кошерном ресторане Deca. А теперь можно ехать смотреть древности.
Если лень — дойдите до старой части Тель-Авива, Яффо — города библейской истории и античных легенд. Но для того, чтобы было что потом рассказать, поедем в Иерусалим. Сразу поднимемся на Масличную гору — вид на Иерусалим, особенно на закате, когда «тьма с Востока накрывает город», — незабываемое зрелище. Оттуда видны четыре сектора, на которые разделен город: еврейский, армянский, западнохристианский и арабский. Они похожи друг на друга, но определяются достаточно четко. Побродить по ним в поисках подробно описанных в священных текстах трех религий мест — занятие слишком сакральное для того, чтобы описывать его в трех словах. Что точно посоветую, так это посмотреть архитектуру Моше Сафди — уникального мастера, виртуозно вписавшегося в древний город так, что не стало противно от новостроек.
Ну а теперь — на пляж. Во-первых, пляжи есть в Тель-Авиве, целых 12, включая места для купания ортодоксальных иудеев. Лучшие из них — пляж Хилтон и, сразу за ним, гей-пляж. Рядом с ними находится серф-клуб, где профи выпендриваются друг перед другом в своих умениях, а новичков инструктируют мастера. За дайвингом же стоит отправиться на самый юг страны — в Эйлат. Шесть часов езды от Тель-Авива по почти марсианским пейзажам пустыни Негев стоят того. Эйлат — образцово-показательный курорт, где 85% населения задействованы в туриндустрии, а подводные пейзажи Красного моря заставят вас думать, что радугу вам показывали по черно-белому телевизору.
Есть
Тель-Авив
Орна вэ Элла (Шенкин, 33; 03 744 8844). Иные граждане из числа сладкоежек любят наведываться сюда за десертами, но главная фишка — домашняя кухня. Здесь готовят обалденный суп из чечевицы с копченостями, а за местными тортеллини с маслом и шалфеем стоит тащиться через полмира.
Даляль (Коль Исраэль Хаверим, 1). Лучшее кафе для свиданий, самое горячее место Тель-Авива, во многом благодаря уникальной мясной кухне.
Иерусалим
Azura (Макане Иехуда, 8; 02 623 5204). Место с аутентичной израильской кухней, где кулинары-эксперты воссоздают ароматы времен царя Соломона, замечательно еще и тем, что еда готовится здесь в печах с керосином кустарной перегонки в качестве топлива.
A. Deutsch (Меа Ше’арим, 32; 02 582 9529). На европейский вкус место не слишком толерантное и демократичное, и замечательный кугель из лапши не компенсирует того факта, что в ресторан не пускают женщин.
Эйлат
Bar Beach (на пляже Альмог; 08 6302 5058). Единственный пляжный ресторан в Эйлате, в котором кормят не только хумусом и картошкой. Посетителям предлагают полный выбор блюд на веранде с видом на Иорданские горы.
Тусовать
Тель-Авив
Веселиться лучше поехать в Старый порт Тель-Авива. Сам порт закрыт, а на его территории проводятся самые крупные рейвы. Клубов здесь несколько. Самый известный, долгоживущий и успешный — клуб TLV (у устья Яркона), название которого — аббревиатура Тель-Авива и наркотика Total Love из одноименного фильма. На афтепати принято ходить в клуб Оман, 17 (Абарбанель, 88; 03 681 3636), ну а самое модное и пафосное место в Тель-Авиве — клуб Maxim, который держат выходцы из России.
Иерусалим
Клуб 17 (Ха Оман, 17; 02 678 1658), в честь которого был назван тель-авивский клон. Центр электронной музыки Ближнего Востока. А вот за рок-н-роллом лучше пойти в Heleni Dance bar (Хелени Ха Малка, 15), что-то типа московского «Б2», или Layla Bar (Ха Неви’им, 15) — маленький, как «Пропка» или «Кризис жанра», мультистилевой клуб примерно для такой же аудитории.
Азамат Гонсалес
Программу-минимум начнем пешей прогулкой от ж/д вокзала по Пушкинской до Оперного театра и мэрии. Далее по Приморскому бульвару к морвокзалу. В течение этих двадцати минут дух захватывает на каждом шагу — от узнавания мест, неоднократно виденных в кино, включая знаменитую Потемкинскую лестницу и памятник основателю Одессы герцогу Ришелье. На Дерибасовской много симпатичных забегаловок, где можно рано утром попить кофе, — мы выбираем круглосуточный ирландский паб «Мик О’Ниллс» (кое-кто все же начал жаркий день с бокала «Гиннеса»). Дойдя до Ришельевской, решаем съесть по пицце в Zara Pizzara. Это единственное заведение с видом на Оперный театр. Симпатичные девушки за соседним столиком уплетают круассаны. Мы радуемся, что у одесских девушек такой хороший аппетит.
После завтрака прямая дорога в горсад. Идем по Ланжероновской, перед нами достойный образец одесского юмора — ресторан «Сальери». Мало того что точка общепита названа в честь известного отравителя, так она еще и расположена прямо напротив гостиницы «Моцарт». В горсаду приезжие активно фотографируются с бронзовыми Утесовым и Уточкиным, с 12-м стулом, львами и деревом любви. Мы же предпочитаем пропустить по пиву в «Пивном саду».
Интеллигентные туристы могут захотеть обзорную экскурсию по городу. Длится она примерно 2 часа, стоит 150—200 грн для группы до 10 человек. Экскурсию надо заказывать на сайте департамента туризма www.odessatourism.in.ua. В городе проводят около 10 разных экскурсий: историческая Одесса, литературная, криминальная, еврейская и т. д. Из музеев стоит посмотреть Одесский художественный музей (передвижники, «мирискуссники» и огромный искусственный грот с водопадом в подвалах), Музей западного и восточного искусства (это из него в прошлом году украли картину Караваджо) и Литературный музей.
В нашей же обязательной программе — прогулка в порт. Спускаемся по легендарной лестнице к морвокзалу (для лентяев работает бесплатный фуникулер) и, оценив совокупный тоннаж парусного флота в местном яхт-клубе, выходим в море на катере. За 45 грн нас около 40 минут катают вдоль залива до пляжа Ланжерон. (Совет: прихватите с собой буханку хлеба, чтобы было чем кормить чаек.)
За вкусным обедом тоже далеко ходить не надо — возвращаемся на Дерибасовскую, где можно попробовать штук семь национальных кухонь, а если учитывать прилегающие кварталы, то получится все десять. В частности, кошерная кухня неплоха в «Хивроне», но лучше в «Розмарине» — там и пообедали. Если же вы деньги планируете тратить не на гастрономический тур, а на что-то другое, надо идти в фастфуд-зону ТЦ «Таврия-В» на Греческой площади.
Любители морской фауны (снова таки не в гастрономическом смысле) с удовольствием посещают дельфинарий «Немо» (билет — 60 грн) на Ланжероне (www.nemo.od.ua). На верхнем этаже здесь есть отличное кафе с площадкой. Но нам-то больше по душе морская фауна в качестве закуски к пиву, поэтому мы предпочитаем экскурсию на рынок Привоз — рыбы там просто немерено, причем на прилавках присутствует вся Красная книга (акула, калкан, осетр, севрюга и т. д. — фотографировать нельзя, покупать можно).
После 22.00 выходим в город, смотреть освещенные Дерибасовскую, Приморский бульвар и Екатерининскую площадь. Кстати, иностранцы обычно думают, что это праздничная иллюминация.
Жить
Наиболее полный и точный список гостиниц Одессы есть в соответствующем разделе сайта www.odessatourism.in.ua. Выбор широкий — от мини-отелей (300—400 грн в номерах на двоих) до четырехзвездочного «Черного моря» (двухместный — от 500) или за 400—500 в частных двухкомнатных апартаментах. Частные владельцы лишней жилплощади предлагают кратковременный наем от 100 грн/сутки в типовой квартире недалеко от вокзала. Прямо на Дерибасовской двухкомнатные апартаменты с джакузи обойдутся порядка 60 долл. (8 063 153 6313, Константин). Ночлег могут предложить также и некоторые одесские точки общепита, имеющие на своей территории мини-гостиницу: например, на втором этаже армянского ресторана «Медея» на Ланжероне очень симпатичные номера с видом на море (комната на троих человек — 350 грн в сутки).
Есть
Паб «Мик О’Ниллс»
Дерибасовская, 13, 721 5333
Пиццерия Zara Pizzara
Ришельевская, 5, 728 8888
Ресторан «Сальери»
Ланжероновская, 14, 725 0000
Ресторан «Пивной сад»
Гаванная, 6, 777 8888
Ресторан «Розмарин»
М. Арнаутская, 46а , 234 4644
Арт-кафе «Бандероль»
Вице-адмирала Жукова пер., 4/1, 725 6421
Ресторан «Компот»
Дерибасовская, 20, 728 7775
Столовая русского театра
Вице-адмирала Жукова, 4
Клуб «Шкаф»
Дерибасовская, 14, вход в подвал через дверь с вывеской «Управление экологической безопасности»
Клуб-ресторан «Капитан Морган»
Жуковского, 30, 728 8482
Культурно отдыхать
На вечер можно взять билет на оперу (на 18.00) — 25—120 грн. Труппа в театре молодая и еще не совсем спета. Кроме Оперного есть также Театр музкомедии им. Водяного, «Дом клоунов» комик-группы «Маски» и Русский драматический — некоторые агентства организуют для приезжих любителей театров специальные турне. В Русском среди всеукраинских хитов последних сезонов можно назвать «Степана Разина» по Шукшину, «Тройку, семерку, туз» по Пушкину и «Чайку» с «Дядей Ваней» по Чехову. Билеты — 20—70 грн.
Одесский национальный академический театр оперы и балета, Украина, Чайковского пер., 1
Одесский театр музыкальной комедии им. М. Водяного, Пантелеймоновская, 3
Одесский русский драматический театр, Греческая, 48
Театр «Дом клоунов» и кинотеатр «Маски», Ольгиевская, 23
Пляжи
Те пляжи, что расположены вдоль по Фонтану, лучше Ланжерона в плане наличия свободных мест — здесь отдыхают в основном местные, туристов почти не бывает. Прибрежная полоса, примыкающая справа к пляжу Санатория им. Чкалова, что на Французском бульваре, облюбована нудистами. В Маленькой Аркадии (не доезжая поселка Котовского) пляжи пониже уровнем, зато с более доступными ценами в многочисленных прибрежных кафе и ресторанах.
Сувениры
Возле Кафедрального собора на Соборной площади около сотни предпринимателей выставляют на продажу морскую атрибутику, мелкий ширпотреб с одесской символикой и поделки мастеров народных промыслов.
Тимур Дорофеев, Георгий Фомин и Олег Цукренко
Менять шило на мыло и ехать из одного пыльного мегаполиса в другой, согласитесь, глупо. Какой Питер ни замечательный, гулять стоит отправиться по менее истоптанным туристскими ногами городкам в его округе.
Кронштадт
Маршрутки из Питера привозят к Гостиному Двору, неподалеку от которого собор Владимирской иконы Божией Матери — единственный действующий храм в Кронштадте.
В Безымянном переулке — памятник котелку, который изображен на гербе города. По легенде, Петр Великий, впервые ступив на остров, наткнулся на котел, брошенный шведами, и решил дать острову название Котлин.
Далее маршрут проходит вдоль западной части Обводного канала через Синий мост, на устое которого установлен Кронштадтский футшток для измерения высоты уровня Балтийского моря. Мимо дворца Меншикова идем по широкой набережной Итальянского пруда, затем по пирсу — к знаменитому маяку. Потом нужно пройти через разводной мост в Петровский парк — гулять по гранитной набережной с якорями, смотреть на военные корабли и памятник Петру. От Зимней пристани Петровского парка ходит экскурсионный кораблик по кронштадтским фортам.
Спускаемся по Коммунистической до кафе «Амулет», сворачиваем в арку направо, в ворота, что с торца дома. Перед нами легендарный сухой док, живая декорацию к фильму «Сталкер». Самые отважные могут слазить на дно по большим шлюзовым воротам. Отсюда путь лежит прямиком к оврагу, через «висячий мостик» — так местные жители называют Макаровский мост, который ведет на Якорную площадь к Морскому собору, построенному по подобию храма Святой Софии в Константинополе. За собором — лестница вниз, в овраг, к Петровскому бассейну и Летнему саду с красивейшей чугунной оградой. Дальше Петровская улица приведет к Пеньковому мосту, где сохранилась едва ли не единственная в мире кольцевая чугунная мостовая.
Есть
Кофейня Блюз. Приличный кофе, десерты и лучший в округе чизкейк «Нью-Йорк». Для обеда хороший выбор горячего и европейского пива.
Пр-т Ленина, 22
Сувениры
Магазин С увенир Кронштадта. Морская амуниция, бескозырки, гюйсы, тельняшки с рукавами и без, открытки с видами Кронштадта.
Петровская, 16/2
Добраться
От Финляндского вокзала ходят метеоры с остановками у Эрмитажа и на набережной Макарова, откуда можно позвонить диспетчеру и попросить забрать пассажиров.
Выборг
От привокзальной площади Выборга совсем недалеко до набережной, где на вечном приколе стоят деревянные драккары викингов — если и не настоящие, то очень похожие. Вдоль набережной тянется бульвар с фонтанами, который ведет к классической средневековой рыночной площади с толстой Круглой башней. В Средневековье она защищала скотопрогонные ворота, теперь — переутомившихся туристов, в башне расположен ресторан, по росписям на стенах которого можно изучить историю Выборга.
Неподалеку от Круглой находится Часовая башня, служившая то колокольней кафедрального собора Выборга, то пожарной каланчой. Отсюда узкие улочки ведут к старинной кирхе и к Спасо-Преображенскому собору.
Мимо Красной площади, бывшего места казни, а теперь — места кормления голубей и фотографирования на фоне бронзового Ленина, дорога ведет к зданию ратуши, перед которой стоит памятник королевскому регенту Торгильсу Кнутссону — именно этого гражданина Швеции принято считать основателем Выборга.
За мостом — старинный шведский замок, главная достопримечательность Выборга. В свое время Петр I с маниакальным упрямством старался захватить его, но удалось это далеко не сразу, и лишь изощренные стратегические маневры позволили нашим войскам в конце концов поднять над замком российский флаг. Если повезет, здесь вы можете стать свидетелем рыцарского турнира — их проводят с завидной регулярностью: пострелять по мишеням из лука, примерить доспехи и подняться на башню святого Олафа.
Парк Монрепо расположен на некотором удалении от города, но лучшего места для прогулок не найти. Монрепо знаменит и прекрасной усадьбой, и пейзажным скальным парком, над созданием которого потрудились создатель Исаакиевского собора Монферран и его не менее именитые коллеги — Тома де Томон и Штакеншнейдер.
Есть
Старейший ресторан Выборга — «Круглая башня». Недорого и вкусно: к примеру, телятина с брусникой, кедровыми орешками и фруктовым гарниром стоит 250 р. По вечерам в четверг, пятницу и субботу — живая музыка, а по ночам — диско.
Сувениры
По выходным возле стен Круглой башни работает рынок, где торгуют немного лубочными, но вполне функциональным плетеными корзинками, теплыми носками и пуховыми платками.
Добраться
Электричкой с Финляндского вокзала или на автобусе от станций метро «Гражданский Проспект» и «Озерки» (маршрут №830).
Ораниенбаум
Ораниенбаум, который по иронии судьбы с середины прошлого века носит имя главного борца с засильем немецкой культуры Михайлы Ломоносова, с самого начала был заселен немцами. Ко времени воцарения Екатерины Великой здесь существовала даже небольшая немецкая армия. В результате Ломоносов-Ораниенбаум стал маленьким Калининградом-Кенигсбергом: основательным и спокойным.
Еще за пару километров до центра стоит указатель на НИИ Биологии — это красивейший дворцово-парковый ансамбль «Сергиевка» (с дороги виден блестящий фасад дворца герцогов Лейхтенбергских, засиженный художниками и пенсионерами). В парке стоит посмотреть на огромную каменную голову, вернее лицо, смотрящее прямо из земли в небо.
Ломоносовский парк занимает 200 гектаров (16 Летних садов). Главная достопримечательность — Большой, или Меншиковский дворец, построенный с размахом, на 300 лет опередившим нынешний Большой московский стиль. К сожалению, в последнее время дворец закрыт на реставрацию. Также по парку раскиданы памятники архитектуры всех стилей XVIII—XIX века, самый популярный среди которых — павильон Катальной горки, благодаря крайне изощренной архитектуре и внутреннему декору напоминающий резную китайскую безделицу.
По дороге из парка в порт удобнее всего ориентироваться по собору Архангела Михаила, плотно обставленному с разных сторон рынком и жилыми домами.
Как и многие пригороды, Ломоносов гораздо больше похож на портовый город, чем сам Санкт-Петербург. Из порта каждые два-три часа в Кронштадт отходят паромы-ледоколы с удивительно дотошным перечнем цен: от человека и легковушки (35 и 320 р.) до квасной бочки и экскаватора (180 и 1930 р.).
Есть
Кафе «Красный ворон». Неожиданный интерьер и кухня без сюрпризов. В меню — стандартный набор салатов и горячего, пара сортов вкусного разливного пива и немного домашней выпечки.
Дворцовый пр., 16
Сувениры
В сувенирном магазине при Большом дворце — бюсты всех русских царей, подарочные издания о парке Ораниенбаума и наборы открыток с видами города.
Добраться
Электричкой ежедневно с 6.12 до 0.57 с Балтийского вокзала (и с 5.25 до 22.40 в обратную сторону).
По пути
В 20 километрах от города — уникальная природная зона, заказник «Лебяжье». Каждую весну здесь останавливаются сотни лебедей.
Старая Ладога
При въезде в Старую Ладогу вдоль дороги тянутся холмы, напоминающие то ли кладбище, то ли скейт-парк. Это урочище Сопки — скопище рукотворных холмов-могил, одно из самых живописных мест в Старой Ладоге. Отсюда открывается прекрасный вид на излучину Волхова и добрую дюжину церковных куполов по обе стороны реки. По легенде, именно здесь похоронили мнительного князя Олега по прозвищу Вещий. Судя по величине холмов, здесь также может быть зарыта и вся его дружина вместе с наложницами.
Старая Ладога — место паломничества в древние монастыри и церкви. Первая по дороге — церковь Рождества Иоанна Предтечи. В XIII веке здесь находился целый монастырь, теперь от него осталась одна-единственная церковь, коренастая и строгая, построенная почти как египетские пирамиды. Во всяком случае, ощущение древности, а главное, несоответствия между размахом снаружи и аскетичной теснотой внутри — то же.
Дальше за церковью — Успенское. Построенная в конце XVIII века усадьба, благодаря расположению хозяина помещика Томилина и благородной русской экзотике, в скором времени стала популярна среди художников. Здесь работали Кипренский, Айвазовский, Рерих, Кустодиев… Томилин собрал в Успенском самую крупную в России коллекцию офортов Рембрандта, которые после революции были переданы государству. Женский Успенский монастырь впервые упоминается в 1500 году, хотя есть все основания считать, что построен он был на три века раньше. Сегодня на территории ведутся активные реставрационные работы, и сочетание ухоженного птичьего двора и старинных, полуразваленных келий наводит на мысли о вечном. По другую сторону дороги находится самая новая в Ладоге церковь, ласково названная в честь Алексия — человека божия. Ей всего-то 180 лет.
Стоящая при впадении в Волхов реки Ладожки Староладожская крепость — идеал романтика XIX века, за план которой немец Фридрих продал бы последние штаны, а шведы (безуспешно штурмовавшие твердыню еще в в XII веке) — половину короны. В целости до наших дней сохранились только две башни и секция крепостной стены, остальное лежит в живописных руинах. Лучшие фотографии получаются именно здесь.
Один из самых известных в Старой Ладоге — Никольский мужской монастырь. Легенда связывает основание монастыря с победой русских войск в Куликовской битве; последняя постройка датируется XIX веком. Этот комплекс даже не кажется русским: настолько близок романскому оказывается древнерусский стиль.
Жить в Питере
Октябрьская
Остановиться в Питере стоит в «Октябрьской» — старинной, советских времен гостинице в центре города у Московского вокзала, на пересечении Невского и Лиговского проспектов. Удобна, во-первых, тем, что в центре, а во-вторых, тем, что у вокзала — все москвичам до нее рукой подать.
8 812 578 1515, Лиговский пр-т, 10, www.oktober-hotel.spb.ru
Sokos Hotel Palace Bridge, Sokos Hotel Vasilievsky или Sokos Hotel Olympic Garden
В Sokos Hotels приготовили специальное предложение для москвичей — билеты в подарок каждому, кто забронирует номер на день концерта. В рамках фестиваля Stereoleto: Royksopp — 10 июля, Nick Cave — 17 июля. Кроме того, официальные pre-party «Стереолета» пройдут в баре The Cellar, который расположен в отеле Sokos Hotel Palace Bridge, неподалеку от концертных площадок
Есть
Ладожское подворье. Уютное небольшое кафе, оформленное в стиле деревенской избы. В меню — медовуха, блины, борщ, в баре — прекрасный даже по городским меркам выбор алкоголя.
Волховский пр., 24
Князь Рюрик. Ресторан с претензией, где местные воротилы обсуждают свои дела в огороженных ширмами кабинетах. Обязательно нужно выпить брашну (нечто среднее между сидром и медовухой) и закусить печеным яблоком.
Культуры, 1
Сувениры
На входе в крепость — небольшой сувенирный магазин. Стандартный набор магнитов и пепельниц оживляется глиняной посудой с гербом Старой Ладоги.
Добраться
С Московского вокзала на электричке до станции «Волховстрой», а затем на автобусе №23 до Старой Ладоги. На машине — по Мурманскому шоссе, 120-й километр, нас е ленный пункт Юшково, поворот направо, на Старую Ладогу.
Нина Фрейман, Дарья Тарасова и Дмитрий Шестаков
Попасть в Эстонию очень просто. Главное — решить, зачем. Какое-то время назад отечественные массмедиа превратили эту страну в агрессивного и недружелюбного соседа, где политика националистична, люди подчеркнуто невежливы по отношению к русским. Одним словом, неуютно. Но в моей памяти Таллин, Пярну, Тарту — это что-то очень теплое, связанное с детством. Маленький игрушечный город, прогулки к морю, большие сосны, уходящие в небо… Так что мое путешествие носило ностальгический характер. Чтобы вспомнить и сравнить те самые впечатления с реальностью.
Визу я получил довольно быстро — за три дня. Обычно на это уходит дней десять, и в летний период наблюдаются очереди, так что лучше записаться на сдачу документов по телефону.
Как часто бывает, собравшись по одному поводу, ты получаешь совершенно иной вектор движения. И, задумав путешествие в Эстонию своего детства, я неожиданно оказался на островах. Почему я туда поехал? Меня зацепила почти кинематографическая история Артура Тоома. В начале ХХ века он стал смотрителем маяка на Вилсанди и объявил эстонские острова местом жительства птиц. Тоом начал бескомпромиссную войну против охотников и фабрикантов. За это его прозвали Королем птиц. Прогрессисты и националисты обвиняли его в том, что он задерживает экономическое развитие региона. Да, именно Артур Тоом «виноват» в том, что природа эстонских островов почти не тронута цивилизацией, и, проезжая по узким автострадам, надо быть очень внимательным, потому что косули, лоси и лисы буквально через каждые 15 минут пересекают дорожное полотно.
У Короля появилась масса последователей, уважавших природу и пытавшихся найти в ней архаические законы, более необходимые для жизни человека, чем юридические и экономические.
После присоединения Эстонии к СССР Тоом был арестован и сгинул в лагерях. Но его статьи, письма и дневники доказывают, что Артур Тоом — один из самых необычных и мощных философов нашего времени. Этот человек пытался основать новую религию, новую социальную стратегию, новый тип существования. И мне хотелось поискать последователей его учения, увидеть эти земли и, может быть, почувствовать то, что чувствовал Артур Тоом.
Проведя два дня в Таллине, я взял такси и за два часа добрался до края материка. Из небольшого порта до Муху отправлялось три парома: «Офелия», «Вира» и «Святая Ольга». Кататься на «Офелии» мне было как-то не очень. Если верить Шекспиру, она не очень хорошо плавала, поэтому мой выбор пал на «Святую Ольгу». Через полчаса я был на Муху. И в течение уикенда по крохам собирал империю Короля птиц.
Муху
Первая остановка — Пядасте. Мартин u1041 Бройер — голландец средних лет, сибарит из Амстердама. 14 лет назад вместе с партнером выкупил практически разрушенную усадьбу Пядасте на берегу Балтийского моря, чтобы открыть экологическую гостиницу. 14 лет работы, шаг за шагом: сначала один домик, воссозданный по старым планам, потом особняк, два корпуса-флигеля, спа-центр, вилла.
Внешне все выглядит аутентично-средневеково. Однако внутри — высокие технологии. Тонкий экран, выезжающий из спинки кровати, hi-end аппаратура, высокая кухня. За неделю до моего приезда здесь была датская королева. Мартин, открывая бутылку чудесного белого, наклоняясь ко мне, говорит:
— А в начале месяца здесь были Pet Shop Boys, и Нил прочел свои стихи «Озеро любви, Озеро надежды». Здесь есть эти два озера. Ты слышал эту песню?
Песню я не слышал. Я вышел на балкон. Зажглись фонарики, осветив деревянные столы у самого моря. Это летний ресторан. Прекрасный вид и полное спокойствие.
Pädaste Manor — a small luxury resort & spa
Muhu Island, (372) 45 48800, www.padaste.ee
Следующая остановка — Когува, двор Тоом. Здесь находится дом-музей эстонского писателя и поэта Юхана Смуула. Сохранились достаточно подробные описания жизни этих людей с 1592 года. Любопытно, что каждая семья пользовалась своими специальными знаками, тамга. Например, если кто-то находил на улице нож, он по тамга знал, кому его вернуть. Все помещения предельно просты и прагматичны. Вот амбар, вот баня. А вот летняя кухня. Крыши выглядят очень дизайнерски. Я спросил у местного краеведа Кайи:
— Из чего сделаны крыши?
— Из камыша, — ответила она. — Служат по 70 лет. Потом их перекладывают. Зимой они хорошо сохраняют тепло, а летом — наоборот, прохладу.
На хуторах, подобных Когува, можно останавливаться, изучать уклад жизни островитян: печь хлеб, рыбачить, работать по дереву. Рядом с домом Смуула находится ферма Ванатоа. Говорят, здесь одна из самых вкусных кухонь на острове Муху. Хозяин Эрки только что нашел в лесу двух маленьких кабанчиков. Они, словно щенята, прыгают и едят из рук на радость детям фермера.
Экскурсии:
Kaja Kuntsel (372) 512 5531, kaja.kuntsel@gmail.com
Vanatoa Koguva, Muhu (372) 454 8884, www.vanatoa.ee
Хелена вместе с мужем живет на ферме Наутсе. С первого взгляда влюбившись в большие глаза и длинные ресницы страусов, они решили разводить их на Муху. Еще у них есть коровы, кони, козел и два кенгуру.
«А вы держали в руках страусиное яйцо? — спросила меня Хелена, едва поздоровавшись. — Надо почувствовать, какая это тяжесть. Говорят, что страусы глупые, что у них маленький мозг. Это так: мозг у страуса весит 40 г, а глаза — 60. Но страусы живут по 60—70 лет. Согласитесь, что глупые не могут так долго жить». Здесь можно поесть свежей страусятины, заказать гигантскую яичницу, покормить животных, поухаживать за ними, если вы не готовы к поеданию этих милых существ.
Jaanalinnufarm, Nautse küla, Muhu saar, (372) 452 8148, www.jaanalind.ee
Следующая остановка Тихузе. У Мартина большая борода, 10 га земли, лошади и куча скандинавских девушек. Он похож на викинга. Мартин — бывший учитель немецкого языка и смотритель краеведческого музея.
— Вообще-то мы здесь поднимаем языческие традиции, — сказал он, хлопнув лошадь по крупу. — У меня клиенты иногда спрашивают, о чем думает лошадь. Я им отвечаю, что если бы лошадь думала — она бы на нас ездила, а не наоборот.
Его дом 1779 года постройки.
— Здесь нет ни одного жучка, — говорит Мартин, — а знаете, почему? Потому что раньше рубили лес при старой луне и северном ветре.
Конная база Tihuse Hellamaa Muhu vald Saaremaa, (372) 459 8943, www.tihuse.ee. Проживание: 20 евро (с завтраком), 40 евро (полный пансион)
Сааремаа
Покинув конную ферму Тихузе, мы отправились на остров Сааремаа. Между островами проходит асфальтированная автострада. Справа море, слева море, куча лебедей и других птиц. Невероятная психоделическая картинка, будто ты попал в клип группы The Orb.
В Сааремаа мы оказались в старом порту. Мы снимаем катер и отправляемся в сторону острова Вилсанди. Там есть маленький хутор, готовый принять где-то 20 человек. Еще час езды на быстром катере, и мы в ареале обитания тюленей. Сначала кажется, что это большие камни. Потом ты замечаешь, что они движутся. И в какой-то момент ты оказываешься в окружении странных животных с большими мокрыми глазами и белыми ресницами. Они похожи на инопланетян, и непонятно, кто за кем наблюдает: ты за ними или они за тобой. Стоит включить мотор — тюлени врассыпную.
Снять катер: Islander (372) 51 55 100, 56 671 555 — Тарво, vilsandi.islander.ee
Kusti Farm Vilsandi, (372) 56 230 606, www.hot.ee
Ужинали мы на ферме Юрна Айри и Мати Тарвис. Это одно из самых гостеприимных мест на Сааремаа. Их ферма находится в глубине леса и подходит тем, кто любит охотиться или странствовать по лесам и озерам. Хозяин дал нам расписание охоты на разных зверей. Существуют специальные охотничьи группы, и вы можете туда записаться. Я не охотник, но с удовольствием шатался по окрестностям и нашел дивное озеро. Нас угостили кабанятиной. Мясо таяло на языке.
— Сколько вы ее тушили? — спросил я хозяина.
— Три дня, в печке, — с достоинством ответил он.
Jurna Recreation Farm Upa village, www.saaremaa.ee/jurna. Проживание + завтрак: 22 евро
На следующий день мы в гостях у великолепной пары Райво и Тиу Каубер. Им за 60. Выглядят они очень прикольно, Райво похож на химика-психонавта Шульгина. При въезде на ферму видишь Веселого Роджера, сложенного из настоящих костей. Тиу разливает самогон, настоянный на березовом соке. Райво говорит медленно:
— Я купил эти 10 га, чтобы охотиться и на рыбалку ходить. Мы, когда здесь поселились, сначала завели черных баранов, но жена потом решила, что молочные овцы такие красивые, что мы их взяли.
Но, похоже, овец они взяли не ради мяса. Эта милая и гостеприимная пара занимается важными химическими исследованиями. Они делают из ядовитых грибов красители для овечьей шерсти. Если вы сюда приехали, вы сможете поучаствовать во всех изысканиях этих пытливых ученых.
Abula küla Uustalu talu 93824 Kihelkonna vald, Saaremaa, (372) 53 421 908
В Курессааре, столице Сааремаа, мы остановились в отеле GOSPA. «ГО» расшифровывается как «Георг Отс». На каждом этаже фотографии Отса в трусах, в лодке, с удочкой. Я спрашиваю Калева Таннера, владельца этой гостиницы и еще около 10 лучших ресторанов Таллина:
— Эстония пытается забыть обо всем советском. А у вас тут герой соцтруда, советский певец. Это как в Германии сейчас интерес к гэдээровским игрушкам, музыке?
— Георг Отс — не просто советский певец, он является и эстонским героем. Эстонцы его очень чтят, они рады, что мы взяли именно такое название.
Отель сделан с большим вкусом, недорог, удобен. Вообще это напоминает голландский курорт под Амстердамом: море, песок, минималистическая архитектура, и никакого «совка».
Поесть в Курессааре я рекомендую в этом же отеле: здесь очень недурная кухня. Если же вы хотите простую эстонскую недорогую еду, предлагаю отобедать в «Ветряной мельнице» (Veski Trahter) — лучшая килька!
В Курессааре я еще познакомился с Анной, у нее собственная арт-студия, она сняла чудесный двухэтажный домик в центре города. Сюда можно приходить — заниматься гончарными работами, выдувать стекло, раскрашивать, писать картины. Оптимально приходить с детьми, но можно и так, частным образом. Очень успокаивает и занимает в ненастные прибалтийские дни.
Возвращаясь к GOSPA, еще раз напоминаю: не забудьте про массажи и обертывания. Вообще весь Курессааре буквально завален различными спа-центрами. Вас будут мять и отжимать, и это вам не какие-то поглаживания с острова Бали, а настоящие советские физкультурные процедуры, о которых мы, казалось, уже забыли. Мне кажется, это сам остров забирает меня и обхватывает и ввергает мое тело куда-то внутрь себя. И вы знаете, я рад.
GOSPA Hotel Tori 2, (372) 45 50 100, www.gospa.ee
Veski Trahter Pärna 19 (372) 453 3776, www.veskitrahter.eu
Saaremaa Art Studio Lossi 5, (372) 453 3748, www.zone.ee/stuudium
Заказать турпоход по Сааремаа:
Pärimusmatkad Heritage Tours (+372) 526 9974, www.parimusmatkad.ee
Подробная информация на сайтах: www.saaremaa.ee и www.muhu.info
Игорь Шулинский