Московские рестораны, которые заменят вам отпуск

Прошли времена китайских ресторанов-дворцов и роскоши махараджей: вместо них в Москве стали появляться симпатичные бистро с японской едой и киоски с сингапурским стритфудом, а бары пытаются воссоздать настроение берлинских neighborhood watering holes. И уж если эти новые рестораны вздумали кормить народ палак паниром, то не подселяют к нему в соседи по меню борщ или пасту. Time Out делится адресами недавно открывшихся заведений, каждое из которых посвящено еде из определенной части света.

Dalla Masala

Калашный пер., 9

Время работы: пн-вс 12.00–00.00

+7 (499) 426 26 04

Dalla Masala ловко прикидывается интуристом. Про аутентичность кухни, перенесенной в далекую Москву из страны, которая состоит из 29 штатов и занимает второе место в мире по численности населения, говорить странно. Где-нибудь наверняка готовят палак панир именно таким, каким его предлагает нам за 350 рублей шеф-непалец Тек Бахадур Хатри. Тех, кто был в Гоа, не смутит микс индийских названий в меню с английскими – вроде «плэйн риса». А те, кто хорошо знает Индию, поймет, почему Dalla Masala из всех имеющихся у нас вариантов – максимально близка к первоисточнику. Заказывайте густой суп, давший название заведению: далла масала из разваренной чечевицы, фасоли и овощей со специями (390 рублей) – одно из лучших осенних блюд в этом городе. Лемон чикен – доведенное до необычайной мягкости куриное филе в сливочно-лимонном соусе (420 рублей). Роган джош – старательно исполненное блюдо из баранины с кашмирским перцем (550 рублей). Чашка масала-чая (320 рублей) тоже обязательна к дегустации. Да, он мало похож на тот, что вы могли пробовать на старом рынке в Дели, но тоже вполне себе ничего.

J’Pan

Трубная, 21

Время работы: пн-пт 08.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00

+7 (499) 455 02 47

Правдивое, насколько это возможно, японское заведение на Трубной открыли Елена Кожина и братья Михаил и Денис Левченко, ответственные за паб «Герои». Столы здесь не резервируют (да, придется постоять в очереди, как в какую-нибудь расхваленную токийскую раменную), а на тесноту не жалуются. Разве что на свет, не совсем подходящий для съемки еды в Instagram: ведь многие блюда так и просятся в ленту. И внешность, и вкус у них совершенно непривычные для Москвы. В J’Pan нет ни роллов, ни суши, ни сашими. Вместо этого кормят такояки (шарики из теста с морепродуктами, 300 рублей), омурайсу (японский омлет, 420 рублей), тайяки (вафли в форме рыбок с разными начинками, 150 рублей), тонкацу (свинина в панировке, 400 рублей) и прочими окономияки (тонкий блинчик из теста с обжаренной капустой, водорослями аонори, креветками и тому подобным добром), исполненными в соответствие с традиционными рецептурами. Всего в меню – больше двух десятков повседневных для среднестатистического японца блюд, о которых в Москве даже не слышали, поэтому людям, ни разу не бывавшим в Стране восходящего солнца, с первого раза будет сложно разобраться, что к чему. Но тем и интереснее. В любом случае, маленькое бистро сделало большое дело – познакомило наконец московскую публику с новой для нее Японией. 

Вермутерия

Б. Путинковский пер., 5

Время работы: пн-чт 12.00–00.00,пт-сб 12.00–03.00

+7 (985) 813 93 83



Кажется, последний раз в Москве слышали про вермуты в начале 2000-х, когда модницы смешивали Martini с пакетированным апельсиновым соком. Потом из поездок в Барселону стали привозить рассказы о барах с одним только вермутом. Но даже сегодня вермутерия (еще и по соседству с респектабельным Black Thai) – открытие, которого не ждали (несмотря на то, что, скажем, в Лондоне мода на вермуты уже успела и прогреметь, и отгреметь). Настоянное на полыни и разных других травах крепленое вино подают в качестве аперитива, привлекают к участию в коктейлях, а особенно терпкие сорта – предлагают на дижестив. Это, собственно, и есть готовый сценарий для похода в «Вермутерию». Шеф-бармен Андрей Корнилов делает очень интересные настойки (например, на кураге, розе или жасмине) и подбирает напитки под ваш вкус и настроение. С едой промахнуться здесь тоже трудно. Меню – дело рук известного московского итальянца Карло Греку, который всегда угадывает с интонацией. Даже через «не могу» нужно пробовать салат с осьминогом и киноа (580 рублей), тартар из говядины (420 рублей), феноменальные ригатони с подкопченной уткой и лесными грибами (480 рублей) и фантазийную пиццу с баклажанами и телячьими мозгами (650 рублей). Недовольных не бывает.

Veladora

Покровка, 2/1, стр. 1​

Время работы: ср, вс18.00–2.00, чт-сб 18.00–5.00

+7 (495) 357 85 48

Еще один диковинный для Москвы напиток – мескаль. Со знанием дела его наливают в Veladora. Шеф-бармен Виталий Бганцов и шеф-повар Вадим Сарап вдоль и поперек объездили штат Оахака, в котором особенно бережно чтут традиции, чтобы под редкие сорта мескаля (от 250 до 700 рублей за порцию) и тако на кукурузной (а не на пшеничной) лепешке (250 рублей), рассказывать Москве совершенно удивительные истории про вкусы, продукты и обычаи Мексики. В маленьком подвальном помещении работает тесный и веселый бар с простыми закусками и тихая уютная кантина, где с четверга по субботу подают сет из семи курсов (2500 рублей) и его урезанную версию из четырех блюд (1500 рублей). Среди ингредиентов может оказаться, например, соль с высушенными гусеницами, но никакой особенной гастрономической смелости от едоков здесь не требуется. Мексиканская кухня в местном исполнении – умеренно-артистична и не исключает отступлений от догматов. Помимо красивых грустных песен об ушедшей любви, черно-белых фотографий на стенах и горящих свечей на столах, главное украшение заведения – неподдельный энтузиазм его команды.      

Neon Monkey

Б.Дмитровка, 32, стр. 2

Время работы: вт-чт 18.00–00.00, пт-сб 18.00–03.00

+7 (966) 135 10 63

Примерно так выглядят туристические кафе и бары Паттайи и Пхукета. Достоверность Neon Monkey не только и не столько в тарелке, сколько в ярких цветах неоновых вывесок. Этот холодный искусственный свет мгновенно пробуждает ностальгию и аппетит. Несмотря на то, что официальный формат заведения – «вечерний тайский бар», еды здесь много, а порции большие. В том яме с курицей, креветками и грибами (420 рублей), как и положено, идеально взаимодействуют листья кафрского лайма, корень галангала, перец чили, лемонграсс и кинза. В салат с зеленым и желтым манго (420 рублей) шеф отправляет сладкий перец под соусом из лайма и орехового масла, а в салат с папайей (430 рублей) – кешью. Самое интересное, впрочем, происходит в барной карте, которой заведует Наталия Балакина. В тотемной статуэтке, из головы которой лезет сахарная вата, в изящных бокалах, украшенных цветами и листьями, и даже в полиэтиленовом пакете она подает коктейли с легким asian touch. Парочка «Пху кинь си киу» (450 рублей) на джине с апельсиновым ликером и мороженым из молодого горошка или «Квай дэ» (490 рублей), построенного на сочетании светлого рома и йогуртового шраба, и вот уже представляешь себя в заслуженном отпуске.

Bambule

Солянка, 1/2

Время работы: пн-ср, вс 12.00–0.00, чт 12.00–2.00, пт-сб 12.00–3.00

+7 (926) 653 88 05

Словами, а не жестами и мимикой объяснить феномен берлинских баров очень сложно. Они всегда антуражны. Всегда забиты одновременно панками, хипстерами, клерками, музыкантами и туристами, которые мирно сосуществуют, но не сливаются ни с друг с другом, ни с винтажными обоями. Интерьер – еще одна отличительная особенность. Жесткий гранж не выглядит потаскано, а ящик вместо стула – дешево. Как им это удается? Ответить на этот вопрос решили владельцы двухэтажного Bambule на Солянке. Ремонт делали долго, вещей с блошиных рынков везли много. Усилий тоже приложили немало. В разгар вечера бар гудит по-настоящему, и в нем не чувствуется ни малейшей искусственности. Здешние бармены делают одни из лучших коктейлей в городе – с минимумом сахара и максимумом мастерства, а в винной карте – только необычные и веселые этикетки. Абсолютный хит – Yuzu / Bergamot (550 рублей) на основе игристого и ликера. На закуску – оливки с хлебом (450 рублей), сыры с медовыми сотами и мармеладом из тыквы (950 рублей) или утиный террин с фисташками (570 рублей).

Laksa&co

Усачева, 26, Усачевский рынок

Время работы: пн-чт 10.00–22.00, пт-вс10.00-23.00

+7 (977) 251 88 99

Сингапур – страна мигрантов, бесподобной архитектуры, высоких технологий, богатства и первой звезды Michelin, доставшейся киоску с лапшой. Рестораторы, знакомые с внутренними механизмами Красного гида, называют астрономическую сумму, в которую могла обойтись эта звезда для министерства по туризму. Но оно того стоило: чтобы пообедать в знаменитой лапшичной, гурманы со всего мира встают в очередь с раннего утра. Сами сингапурцы, независимо от достатка, тоже едят на фудмаркетах. Эта привычка сформировалась из-за дорогого электричества и дешевой рабочей силы – дома там никто не готовит. В общем, киоск с лаксой просто обязан был появиться в Москве. В меню – пять вариантов супа (от 370 до 450 рублей): с курицей и креветками, с филе макрели, с говядиной, веганская и с разными видам лапши. Остроту можно регулировать самостоятельно, постепенно повышая ее до предельно достоверного уровня. А вдобавок взять плошку с лапшой с курицей (370 рублей) или с тигровыми креветками (390 рублей), которую в Сингапуре заказывают, будучи не в силах выбрать среди тысячи блюд индонезийской, индийской и китайской кухни, собранных на одном фудкорте.

Спецпроект

Загружается, подождите ...