Fat Cat
Крохотное кафе занимает ничем не приметную стекляшку на улице Кржижановского, то есть притаилось в юго-западном «спальнике» за пределами Третьего кольца. Видно, что интерьер хозяева складывали деталь за деталью, словно крючком вывязывали: выбеливали допотопный комод, ставший барной стойкой, подбирали веселые мятно-зеленые кресла и фото упитанных кошек для декора. Шторы и салфетки смастерила бабушка владелицы, а бандитского вида серый кот пришел сам, привлеченный расплодившимися в клетках канарейками. Получилось нетесно и уютно, как на кухне у старых друзей.
Кухня же «Жирного кота» старательно избегает банальностей. Чем меньше ожидаешь в таком месте наткнуться на что-нибудь оригинальнее сетевой кофейни, тем решительнее рушит все шаблоны развивающийся за прозрачной дверью гастрономический сюжет. Прежде всего, Fat Cat — это название соусов, производимых вручную небольшой семейной компанией в Орландо, эксклюзивную поставку которых в Москву наладил ресторан. Они и стали отправной точкой меню: карибский карри с пятью видами острых перцев идет к домашнему ростбифу (435 р.), огненно-сладкий «пири-пири» удачно ассистирует цыпленку с прованскими травами (450 р.). На соусную тему наслаиваются итальянские рецептуры — салаты, пасты и пиццы, даром что ли шеф-повар Сергей Сутугин — ученик самого Нино Грациано. А также хумус, бургеры, рататуй и прочие фалафели.
При дегустации сначала хочется хвалить все и всех: создать на окраине заведение без суши и борща — задача не из легких, и здесь она воплощена с изрядной фантазией и разумным чеком. В супе из пастернака (285 р.) землистый привкус корнеплода изящно уравновешивают терпкий бальзамик и сладковатая сайд-нота обжаренного лосося. Карри-салат с индейкой интеллигентно микширует ломтики подкопченного мяса и хрустящие листья, похожую на упругие икринки чечевицу «Белуга» и текучий желток яйца-пашот (340 р.). Оригинальный латте со вкусом «Коровки» (255 р.) выбивает ностальгическую слезу дотошно реконструированным карамельным вкусом. А за теплый апельсиновый капкейк с соскальзывающей шапочкой масляного крема даже не жалко слезть с постновогодней диеты (90 р.).
Упрекнуть, впрочем, здешний «коллективный разум» тоже есть за что: такое впечатление, что он частенько захлебывается в собственных идеях. В самом оригинальном «Ливербургере» (550 р.) ядреный соус из репы с хреном напрочь рушит всю конструкцию, делая абсолютно бесполезными и кумин в самом соусе, и имбирное масло ги, которым пропитана булочка, и даже пахучую печеночную котлету. А домашний хумус сух и горчит, как пилюля (340 р.). Но, откровенно говоря, семейное кафе с подобным меню было бы не стыдно представить не только в Москве, но и, к примеру, в Нью-Йорке или Берлине, так что обитателям окрестных домов определенно повезло. Примут ли «жилые массивы» концептуальный подарок? Поживем — увидим.
Средний счет 1000 р.