Москва
Москва
Петербург
Chekhonte

Chekhonte

Ресторан нового отеля InterСontinental Moscow Tverskaya получился светлым и современно-деловым. В меню — авторская интерпретация русской кухни от Олега Чеснокова.
Ресторан получил свое имя потому же, почему пентхаус-люксы были названы «Уланова», «Дункан» и «Нижинский», а переговорные комнаты — «Родченко», «Лисицкий», «Попова» и «Татлин» — хочется верить, что такой нетривиальный ход отзовется у иностранцев пониманием. «Чехонте» находится на втором этаже гостиницы и окнами выходит на Тверскую. Стараниями дизайнеров британской компании AlexKravetz он получился легким, светлым и современно-деловым: мрамор – дерево – металл, открытая кухня, разноцветные стулья и люстры из заостренных книзу цилиндров, которые вроде как намекают на сталинский ампир, нахально-красные амарилисы в прозрачных вазах. Как отдельный кабинет может быть использована винная комната, а небольшие компании удобно уединяются на банкет, отделив стол от основного пространства стеклянной перегородкой.

«Чехонте» открыт с раннего утра на завтраки, днем гостям предлагают обеденное меню (есть вполне гуманный бизнес-ланч за 650 р.: салат, суп, горячее, напиток), а вечером — более вычурное вечернее. Направление кухни вписывается в общую концепцию — это авторская интерпретация русской кухни от молодого шеф-повара Олега Чеснокова (раньше работал под начальством Давида Дессо в «Барвиха Luxury Village»), которому отель на составление меню выдал карт-бланш. И тот разошелся не на шутку — меню вышло удивительно цветистым и напыщенным. В комплимент приносят мартинку — в ней на крабе в огуречной эспуме поженили гребешок в тесте, да еще для пущего экшена дополнили трюфелем. Такое впечатление, что шеф хочет продемонстрировать все свои умения и навыки сразу и в этом забывает о ценности каждого продукта в отдельности: в итоге вкусысмазываются, как краски на палитре, а нить и так запутанного сюжета теряется. Комплимент всегда многое сообщает о стиле повара, и здесь это не исключение: что трио переформатированных салатов оливье, мимозы и селедки под шубой (980 р.), что чилийский сибас с прослойкой из спирулины, пюре из топинамбура и копченым угрем (2200 р.), что омуль в хлебной ржаной корочке с овощами, дыней и соусом из раков (1500 р.), что рулька и каре дагестанского барашка с зеленой гречкой, тыквой и соусом из кориандра (1300 р.) — все они сумбурны, чересчур затейливо гарнированы и украшены, как новогодняя елка. Разве что щи из кислой капусты (750 р.) в горшочке под шапкой из теста выделяются на общем фоне, но и им для полного счастья явно не хватает навару и характера. Самое же ценное в «Чехонте» — это сомелье. Те, кто хоть однажды общался с Алексеем Митрофановым в Jeroboam или в Les Menus par Pierre Gagnaire, меня поймут. Там Алексей подбирал вина к блюдам Винклера и Ганьера, но и с новой задачей он справляется просто блестяще.

СЧЕТ, ПОЖАЛУЙСТА!
Трилогия русских салатов 980 р.
Царские щи в стиле модерн 750 р.
Томленая рулька барашка 1300 р.
Десерт «Павлова» 520 р.
Итого 3550 р.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА WEEKEND? ПОДПИШИСЬ НА САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Загружается, подождите...
Загружается, подождите...
Загружается, подождите...
Регистрация

Войти под своим именем

Вход на сайт
Восстановить пароль

Нет аккаунта?
Регистрация