Москва
Москва
Петербург
Chekhonte

Chekhonte

Ресторан нового отеля InterСontinental Moscow Tverskaya получился светлым и современно-деловым. В меню — авторская интерпретация русской кухни от Олега Чеснокова.
Ресторан получил свое имя потому же, почему пентхаус-люксы были названы «Уланова», «Дункан» и «Нижинский», а переговорные комнаты — «Родченко», «Лисицкий», «Попова» и «Татлин» — хочется верить, что такой нетривиальный ход отзовется у иностранцев пониманием. «Чехонте» находится на втором этаже гостиницы и окнами выходит на Тверскую. Стараниями дизайнеров британской компании AlexKravetz он получился легким, светлым и современно-деловым: мрамор – дерево – металл, открытая кухня, разноцветные стулья и люстры из заостренных книзу цилиндров, которые вроде как намекают на сталинский ампир, нахально-красные амарилисы в прозрачных вазах. Как отдельный кабинет может быть использована винная комната, а небольшие компании удобно уединяются на банкет, отделив стол от основного пространства стеклянной перегородкой.

«Чехонте» открыт с раннего утра на завтраки, днем гостям предлагают обеденное меню (есть вполне гуманный бизнес-ланч за 650 р.: салат, суп, горячее, напиток), а вечером — более вычурное вечернее. Направление кухни вписывается в общую концепцию — это авторская интерпретация русской кухни от молодого шеф-повара Олега Чеснокова (раньше работал под начальством Давида Дессо в «Барвиха Luxury Village»), которому отель на составление меню выдал карт-бланш. И тот разошелся не на шутку — меню вышло удивительно цветистым и напыщенным. В комплимент приносят мартинку — в ней на крабе в огуречной эспуме поженили гребешок в тесте, да еще для пущего экшена дополнили трюфелем. Такое впечатление, что шеф хочет продемонстрировать все свои умения и навыки сразу и в этом забывает о ценности каждого продукта в отдельности: в итоге вкусысмазываются, как краски на палитре, а нить и так запутанного сюжета теряется. Комплимент всегда многое сообщает о стиле повара, и здесь это не исключение: что трио переформатированных салатов оливье, мимозы и селедки под шубой (980 р.), что чилийский сибас с прослойкой из спирулины, пюре из топинамбура и копченым угрем (2200 р.), что омуль в хлебной ржаной корочке с овощами, дыней и соусом из раков (1500 р.), что рулька и каре дагестанского барашка с зеленой гречкой, тыквой и соусом из кориандра (1300 р.) — все они сумбурны, чересчур затейливо гарнированы и украшены, как новогодняя елка. Разве что щи из кислой капусты (750 р.) в горшочке под шапкой из теста выделяются на общем фоне, но и им для полного счастья явно не хватает навару и характера. Самое же ценное в «Чехонте» — это сомелье. Те, кто хоть однажды общался с Алексеем Митрофановым в Jeroboam или в Les Menus par Pierre Gagnaire, меня поймут. Там Алексей подбирал вина к блюдам Винклера и Ганьера, но и с новой задачей он справляется просто блестяще.

СЧЕТ, ПОЖАЛУЙСТА!
Трилогия русских салатов 980 р.
Царские щи в стиле модерн 750 р.
Томленая рулька барашка 1300 р.
Десерт «Павлова» 520 р.
Итого 3550 р.

2 апреля 2012,
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА WEEKEND? ПОДПИШИСЬ НА САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Загружается, подождите...
Загружается, подождите...
Загружается, подождите...
Регистрация

Войти под своим именем

Вход на сайт
Восстановить пароль

Нет аккаунта?
Регистрация