Osteria Numero Uno
Еще один итальянский ресторан заманивает любителей пасты и ризотто доступностью цен и круглосуточным режимом работы, но разочаровывает качеством некоторых блюд.
Остерию Numero Uno придумали люди, не только страстно влюбленные в Италию, но и имеющие опыт весьма успешного пересаживания итальянской кухни в московскую почву — их заведения «Итальянец» и «У Джузеппе» среди любителей паст и ризотто давно на хорошем счету. Еще один козырь в арсенале остерии — шефство над кухней Антонио Баратто, несметное количество лет проработавшего в новиковской «Сирене». Попытка обрусевшего итальянца выстроить отношения с холдингом Ginza Project не привела к взаимному удовлетворению, но и отчаянный переезд из холодной России в более теплые страны не стал глобальным переломом в судьбе шефа и его семьи — на радость здешним поклонникам Антонио вернулся в Москву. Добавьте ко всему этому заявление о демократичности цен и круглосуточный режим работы — и вы поймете, почему я отправилась в Numero Uno в предвкушении отличного ужина.

Но, к сожалению, ожидания мои не оправдались. С панталыку сразу же сбивает бело-голубой интерьер — да, необычный и навевающий отпускные и морские ассоциации, но едва ли подходящий для нашего промозгло-заснеженного города. Впрочем, сидеть на складных стульях, похожих на те, на которых восседают на съемках кинорежиссеры, не так чтобы очень неудобно, и вентиляторы под потолком забавно машут крыльями. И движуха на открытой кухне — хоть сам Баратто и скрывается в закрытой части — подогревает аппетит. В меню, основу которого, разумеется, составляют коммерческие позиции типа капрезе (280 р.) и дорады на гриле (540 р.), нашлось место для других, не по-московски итальянских блюд. В начинке для пиццы «Деликато» (380 р.) с аппетитными крупицами панировки на румяном краешке едва подпеченное на огне яблоко гениально просто рифмуется с сыром и панчеттой. Главная фишка теплого салата из кенийской фасоли и картофеля с грецким орехом и вялеными помидорами (330 р.) — внушительные шматки подтаявшего и приятно тягучего сыра таледжио. А вот суп из помидоров (210 р.) в явно престарелой булке — жидковат. И сочетание телячьего языка (360 р.) с луковицей-конфи и зеленой сальсой однозначным не назовешь. И в тертом пармезане, принесенном к пасте (паккери с уткой, 320 р.) сбились отвратительные комки зеленой плесени. И щеки теленка (330 р.) наотрез отказываются жеваться. А уж как выглядит и пахнет гигантская гора свиных ребер вперемешку с поросячьими ушами на савойской капусте (250 р.)… Проверять это на собственном опыте я категорически не советую. После этого «боттаджио» бежать отсюда хочется без оглядки. И тихонечко выжидать повышения цен и качества продуктов.


Средний счет: 1500 р.