Москва
Москва
Петербург
Osteria Numero Uno

Osteria Numero Uno

Еще один итальянский ресторан заманивает любителей пасты и ризотто доступностью цен и круглосуточным режимом работы, но разочаровывает качеством некоторых блюд.
Остерию Numero Uno придумали люди, не только страстно влюбленные в Италию, но и имеющие опыт весьма успешного пересаживания итальянской кухни в московскую почву — их заведения «Итальянец» и «У Джузеппе» среди любителей паст и ризотто давно на хорошем счету. Еще один козырь в арсенале остерии — шефство над кухней Антонио Баратто, несметное количество лет проработавшего в новиковской «Сирене». Попытка обрусевшего итальянца выстроить отношения с холдингом Ginza Project не привела к взаимному удовлетворению, но и отчаянный переезд из холодной России в более теплые страны не стал глобальным переломом в судьбе шефа и его семьи — на радость здешним поклонникам Антонио вернулся в Москву. Добавьте ко всему этому заявление о демократичности цен и круглосуточный режим работы — и вы поймете, почему я отправилась в Numero Uno в предвкушении отличного ужина.

Но, к сожалению, ожидания мои не оправдались. С панталыку сразу же сбивает бело-голубой интерьер — да, необычный и навевающий отпускные и морские ассоциации, но едва ли подходящий для нашего промозгло-заснеженного города. Впрочем, сидеть на складных стульях, похожих на те, на которых восседают на съемках кинорежиссеры, не так чтобы очень неудобно, и вентиляторы под потолком забавно машут крыльями. И движуха на открытой кухне — хоть сам Баратто и скрывается в закрытой части — подогревает аппетит. В меню, основу которого, разумеется, составляют коммерческие позиции типа капрезе (280 р.) и дорады на гриле (540 р.), нашлось место для других, не по-московски итальянских блюд. В начинке для пиццы «Деликато» (380 р.) с аппетитными крупицами панировки на румяном краешке едва подпеченное на огне яблоко гениально просто рифмуется с сыром и панчеттой. Главная фишка теплого салата из кенийской фасоли и картофеля с грецким орехом и вялеными помидорами (330 р.) — внушительные шматки подтаявшего и приятно тягучего сыра таледжио. А вот суп из помидоров (210 р.) в явно престарелой булке — жидковат. И сочетание телячьего языка (360 р.) с луковицей-конфи и зеленой сальсой однозначным не назовешь. И в тертом пармезане, принесенном к пасте (паккери с уткой, 320 р.) сбились отвратительные комки зеленой плесени. И щеки теленка (330 р.) наотрез отказываются жеваться. А уж как выглядит и пахнет гигантская гора свиных ребер вперемешку с поросячьими ушами на савойской капусте (250 р.)… Проверять это на собственном опыте я категорически не советую. После этого «боттаджио» бежать отсюда хочется без оглядки. И тихонечко выжидать повышения цен и качества продуктов.


Средний счет: 1500 р.
13 января 2012,
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА WEEKEND? ПОДПИШИСЬ НА САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Загружается, подождите...
Загружается, подождите...
Загружается, подождите...
Регистрация

Войти под своим именем

Вход на сайт
Восстановить пароль

Нет аккаунта?
Регистрация