Roni

Пора признать новый всплеск интереса к паназиатской кухне — за последний год в городе заметно прибыло ресторанов, построивших свою концепцию на традициях, продуктах или конкретных блюдах стран Азии. Это и второе Shu Cafe, и сеть «Zю», и переродившийся из «НКонга» «Фудзи-Ко», и воскресшее «Желтое море», и неоднозначные «Первое солнце» и «Азиатка». А теперь вот Roni. В совладельцах на пару с Аркадием Новиковым числится шеф «Недальнего Востока», австралиец Глен Баллис. Впрочем, отношение к детищу у него не настолько трепетное, как, к примеру, у Вильяма Ламберти к его Uilliam’s: Глен решил не давать ресторану своего имени, да и работу кухни на месте организует не он. Обязанности шеф-повара делегированы его экс-су-шефу Маму.

Меню они разрабатывали вместе: получился сочный паназиатский микс с вкраплениями Японии, Китая, Сингапура, Кореи, Малайзии, умело приправленный интереснейшими соусами. Их названия заставляют мучиться выбором: что представляет из себя сливовый понзу? как сочетаются бальзамический терияки и трюфельное масло? что получается из союза мисо и барбекю? Татаки из тунца (890 р.) скручены в роллы и снабжены легкой имбирной заправкой, островатая кислинка которой отлично справляется с задачей «разгулять аппетит». И это не может не радовать, потому что осилить в одиночку порцию «Дзосуи» — японского блюда в горшочке, способного заменить собой и первое, и второе, — весьма непросто. Горшочков три вида, основа одна на всех — сложносоставной бульон и специальный сорт японского риса. Самый экономный вариант «Грибное ассорти» (490 р.) с вешенками, шиитаке и шампиньонами производит весьма приятное впечатление — хотя, конечно, это блюдо стопроцентно зимнее, сытно-наваристое и абсолютно самодостаточное. Гордость кухни — пока еще редкий для Москвы гриль робата. На нем готовят почти два десятка блюд, в том числе каре российского ягненка (790 р.), которого маринад с участием корейской пасты «Кочуджан» превращает чуть ли не в новозеландского, и утиную грудку «Чар-су» (690 р.) под соусом из васаби и юдзу, удивляющим своей деликатной сладостью. К дегустации обязательны сашими в авторской подаче — на гребешок (490 р.) в соусе из дайкона, к примеру, нахлобучивают лохматые розовые шапочки из мелко наструганной хрустящей и ожидаемо щипучей редиски. На каждую строчку меню — ни одной банальности. И ничего, что пока нет лицензии: для вдумчивой дегустации больше подходит чай.

Средний счет 2000 р.