Биф & Риф
Вторая точка сети стейк-хаусов — на этот раз в центре.
«Биф & Риф» обкатал свою концепцию на Профсоюзной улице и вот теперь разродился второй точкой в центре. Заявив о себе как о недорогом стейк-хаусе, он привлек к себе внимание мясоедов — о нем заговорили. Отзывы, правда, пока по большей части нелестные, и тому есть причины. 
Для начала стоит купировать на корню ассоциации, рождаемые месторасположением — сравнивать новый проект с соседним El Gaucho не имеет смысла. Внешне «Биф & Риф» больше всего похож на Goodman в «Европейском», только стати и врожденного благородства ему явно недостает: есть в плетеных абажурах, и в сухих «вениках» в вазах, но главное — в пустых винных бутылках на декоративном стеллаже — что-то непростительно дилетантское. С концепцией тоже не все ясно — если стейк-хаус, то при чем тут тогда «риф» в названии? А если в меню все-таки значатся алтайские раки (7 шт./890 р.), то почему я не могу их заказать (они есть в наличии только в первой точке)? И если уж все крутится вокруг мяса и немного вокруг рыбы, то что делают в меню «чесночные гренки по-русски», да еще и за астрономические 415 р.? Но в ресторане народ есть (солидные и тихие дяди и тети, компания с маленьким ребенком), и народ ест. Как ни крути, показатель. 

Дабы отдать должное «рифу», мы, не заметив вовремя рекомендованного мелом на стенах «пикатто из тунца», довольствовались тушеными кальмарами (760 р.). Кальмары зачем-то изо всех сил прикидываются пастой, гримируясь густым сливочным соусом с беконом и луком, рукколой и пармезаном, но жуются хорошо и пружинят как надо. За кальмарами подоспела очередь мяса — под именем фирменного «Биф-премиум стейка» за 1630 р. скрывается австралийский рибай зернового откорма. Поданный рибай со знанием дела просят разрезать, чтобы удостовериться в правильности степени прожарки. При досадном выявлении medium well вместо medium неуверенно предлагают пережарить, но мы не в силах отдать назад сочный кусок мяса с аппетитными полосочками от гриля на боках. На вопрос «Все ли понравилось?» отвечаем, что стейк жирноват, — официантка в ответ невозмутимо сообщает, что это «просто высшая категория мраморности». Ладно, бог с ней, с мраморностью. Срезанный жир остается лежать на бортике тарелки, а мы допиваем свой калифорнийский Lodi Zinfandel (1650 р.) и уходим восвояси. 

Средний счет 3000 р. 

Места

Загружается, подождите ...
Загружается, подождите ...