Лучшие рестораны в музеях, магазинах и кинотеатрах
Кинотеатры, бутики, концептсторы и прочие объекты современного искусства обзаводятся полноценными точками общепита. Заведения общепита в свою очередь открывают под своей крышей книжные лавки, лектории и кинозалы. Этот свежий московский тренд не бог весть какая мировая новость: не первый год существуют ньюйоркский МоМА, парижский Центр Помпиду и берлинский Музей кино, не говоря уже о ресторанах под лейблом культовых домов моды. В отечественном же контексте единение кабака и храма культуры пока воспринимается не то чтобы негативно, а с вялым непониманием — слишком сильны стереотипы «сытое брюхо к учению глухо» или там «я не могу читать, когда они жуют». В том, что единение пищи духовной и пищи телесной может выглядеть продуманным, стильным и дружелюбным, мы убедились, пройдясь по семи московским заведениям.
Dome
ФОРМУЛА: Кафе, бар и кинозал работают как слаженный конвейер. Все взаимосвязано — в кинозал из кухни и бара доставляют тапасы, коктейли и пиццы. Разноплановая программа (от старого Альмодовара до свежего Балабанова) и скромный размах в 50 посадочных мест обеспечивают местным киновечерам постоянный зрительский аншлаг. А меню шеф-повара Андрея Рывкина, отточившего ремесло на званых обедах в «Солянке», — причина того, что в кафе аншлаг начинается уже с ланча. Впрочем, основная публика «домой» подтягивается к ночи — к полыхающему камину, креслам с фазанами и плюшевым диванам, чтобы уютно и без лишней помпы дожить до утра. Скоро Dome откроет еще и кофейню, финальный штрих концепции. Кроме кофе обещают свежие булочки, собственный хлеб и рукодельные варенья-соленья навынос.
ЕДА: Смесь Италии и Ближнего Востока, частью адаптированная под формат испанских закусок тапас. Вступившая в силу осенняя карта блюд получилась определенно удачнее летней: перловое ризотто (380 р.) наконец довели до ума и снабдили белыми грибами, специально для холодов завели прованский рыбный суп (510 р.) — такой смо ля нисто-успо ка и ва ющий, что его впору прописывать не только от больного горла, но и от де прес сии. Самое, пожалуй, вкусное нововведение — салат со сладкой тыквой (270 р.): огненно-рыжий, с наглой горчинкой свежей рукколы и деликатным карамельно-ореховым соусом.
Средний счет 1500 р.
ФОРМУЛА: Пространство кафе отделено от галереи промышленного дизайна Room стеклянной стеной. Монументальные абажуры Flos, белоснежный фарфор Driade, пузатые чайники EvaSolo используют по их прямому назначению. За стойкой бармены разливают лимонады в цветные колбы разной конфигурации. Из виду здесь не упущено ничего: вплоть до зеркал итальянской работы в туалетной комнате. Тема «дизайнерского кафе» обыграна в Room c шиком, заслуживающим аплодисментов.
ЕДА: Меню в Roomcafe паназиатское, но со специальным разделом «Москва», где значатся цезарь, борщ и пузырчатые чебуреки с раскаленной начинкой (350 р.), немилосердно брызжущей соком. Цыпленок с соусом мисо-тонкацу (350 р.) зачем-то прибывает на стол в эффектном перекрестье двух целиковых огненно-красных чили-перцев. Откусит кто-нибудь по незнанию от такого украшения — пожар во рту потом не затушить даже литром лимонада (250—290 р.). Бургер с говядиной (390 р.) игрушечно красив — и тут внешность совпадает с содержимым, котлета в нем совершенно каучуковая, как фигурка Kidrobot. Не вчитываясь в меню, стоит последовать примеру населяющих кафе тонконогих девушек — взять пару шариков мороженого с имбирем, кунжутом или зеленым чаем (70 р./1 шарик).
Средний счет 1500 р.
ФОРМУЛА: Даже если расшитые пайетками платья Ashish и японские боты Le Yucca не предмет ваших мечтаний, в «КМ20» стоит заглянуть исключительно ради грамотно продуманного пространства от Архитектурного бюро Александра Бродского. Из чего складывается этот удивительный по силе притяжения интерьер, сразу и не определишь: то ли из всех этих ниточек-рамочек-стеллажей, парящих под потолком, то ли из беленого старого дерева и вечно дневного света. Утренний капучино за 120 р. пьется здесь с неизменным удовольствием.
ЕДА: В «КМ20» главное — ничего не есть. Салат из фенхеля с апельсинами и анчоусами (400 р.) — крошечная порция и бессмысленный набор ингредиентов. В «Фузилли Мос кардини» (650 р.) взамен объявленных в названии осьминожек очутился резиновый кальмар. Условно съедобным кажется только клубничный суп (470 р.), но и он беспардонно сладкий и парфюмерно-искусственный. В утешение любезный бармен мешает отличные мохито (400 р.) и дайкири (300 р.). Гламурная жизнь не подразумевает более плотных обедов, чем пара коктейлей.
Средний счет 2000 р.
ФОРМУЛА: После ремонта в выставочном центре на улице Образцова обосновались удобные глубокие кресла, мягкие диваны и большие столы. Кафе превратилось в стационарное учреждение. Содержимое тарелок зависит от сезонного и художественного контекста во время абстрактной экспозиции Ротко в меню добавили пиццу. Позже под гигантские «Грибы» Карстена Хеллера появился специальный детский раздел. В настоящий момент под «Эпоху винила» кафе запускает осеннее меню, расширяя диапазон основательных мясных и рыбных блюд.
ЕДА: Кухней руководит молодой шеф Денис Калмыш, но «уши» британской парочки, Натана и Натали, ставившей «гаражную» кухню в самом начале, продолжают торчать из меню: самая вкусная пицца с уткой (480 р.), тыквенный суп с имбирем (150 р.) и выдающийся брауни на хрупкой миндальной скорлупке (220 р.) достались в наследство от них. Тут постоянство к лучшему: побродить по выставкам, пролистать новинки в книжном и перекусить в кафе — чем не идеальный сценарий выходного дня? Жаль только, что неприветливый персонал за стойкой не меняется с тем же постоянством.
Средний счет 1500 р.
ФОРМУЛА: Редкую роскошь — серьезный ресторан при кинотеатре — мог позволить себе только вложившийся в реконструкцию «Пионера» миллионер Мамут. Есть еще, правда, Spettacolo — но это отдельно стоящая резервация для очень богатых. В «Пионере» же на редкость демократично — дораду, ризотто и салат с теплым цыпленком-тандури отдают не дороже, чем за 500 р. И это притом что по качеству исполнения все вышеперечисленное вполне вписалось бы в меню заведений, претендующих на нечто большее, чем быть просто общепитовской точкой в фойе. В том же фойе функционирует еще книжный «Республика». А сам «Пионер» зарекомендовал себя как площадка артхаусного кино, где на двух-трех сеансах показывают то, что уже или еще, или вообще не идет в обычных кинотеатрах. Так что недостатка в цивилизованной публике кафе «Пион» не испытывает.
ЕДА: В меню — отработанный набор блюд хорошего городского кафе вроде ризотто с лесными грибами (390 р.) или вездесущего цезаря с ломтями теплой куриной грудки (280 р.). Наесться «дешево и сердито» помогут сэндвичи с ростбифом, тунцом, беконом или моцареллой (180—250 р.). Тот, что с тунцом (250 р.), — готов предъявить натуральную рыбную плоть, а не массу из банки. Дешевле сэндвичей разве что булки (80 р.) из собственной пекарни — сдобные, слоеные, мягкие, не хуже, чем в «Волконском». Единственная придирка — стилистически решенный как продолжение кинозала ресторан погружен в тотальный полумрак. Что, конечно, удобно, если поход в кино перерос в романтический вечер, но затруднительно, если есть потребность общаться не только на ощупь.
Средний счет 2000 р.
ФОРМУЛА: Первые два этажа занимает музей ретроавтомобилей «Автовилль». Ресторан — на третьем, но от эстетики музейных экспонатов все равно никуда не деться: в баре на приколе стоит белый «Москвич» первого выпуска, в нем разрешают употребить аперитив. В зале — массивные темные колонны, белые шторы в фестонах и десятки рамочек с фотографиями машин. Несмотря на весь откровенно старомодный шик, скопированный то ли с зала Дома кино, то ли с фойе советского НИИ, обедать в «Москвиче» удобно и спокойно. Будь атмосфера менее чопорной, а цены — пониже, днем здесь было бы не протолкнуться от мамаш и крикливых школьников. А так — только два взрослых дяди в дорогих костюмах поглощают под водку макароны по-флотски.
ЕДА: «Москвич» долго не мог определиться с поваром, но когда у руля встал Максим Тарусин, дело наладилось. Меню поделено надвое: есть «Новая Москва» с черной треской и стейками, а есть «Старая» — с пельменями и оливье. Но «старая» совсем не значит «старомодная»: из макарон по-флотски (530 р.) хулиганисто торчат головки спаржи, оливье (580 р.) снабжается виноградом и раковыми шейками, а кулебяка (830 р.) начиняется морскими гребешками. «Офранцузивать» и осовременивать русскую кухню Тарусин начал еще во времена своего шефства в «Яре». Возможно, не всем придутся по вкусу излишне сладкие французские заправки отечественных салатов, зато пирожки (80 р.) в «Москвиче» пекут без выкрутасов образцовые — с грибами, с капустой, с уткой и с мясом равно дивно хороши.
Средний счет 2500 р.
ФОРМУЛА: Заведение Василия Церетели и Дмитрия Борисова — в дюжине шагов от музейного собрания Церетели-отца. Насмотревшись на уличных бронзовых исполинов, неплохо оказаться в закрытом пространстве бывшего монастырского флигеля, где барная стойка, книжный прилавок издательства WAM и лавка французской мебели Кати Гердт плавно перетекают друг в друга. «Март» исправно играет свою роль в слаженном борисовском интеллектуальноалкоголическом ансамбле. По вечерам тут, конечно, пьют и бузят, но умеренно. Близость искусства и хрупких французских стульев снижает градус разгула.
ЕДА: В кафе готовят по-французски и по-грузински. Суп-харчо (220 р.), рецептура которого заодно с грузинским шефом осталась «Марту» в наследство от занимавшего ранее помещение «Кафе 25», прошибает до слез. Умеренно румяные хачапури по-мегрельски (300 р.) явно рассчитаны на двоих. Что касается Франции — она, как обычно у Борисова, с московским акцентом и переменным успехом. Неизменно достойно у поваров получаются две вещи: паштет на тостах (170 р.) и салат из козьего сыра с инжиром (370 р.). Впрочем, винная карта — не хуже, чем в «Жан-Жаке», — легко позволяет закрыть глаза на неполадки с едой.
Средний счет 1500 р.