Tatler Club
Нет, Аркадий Новиков все-таки сдал позиции. Не в том смысле, что новых проектов мало или они в одночасье стали безуспешными. Дело, судя по всему, в том, что самому известному российскому ресторатору-первопроходцу просто перестало быть интересным делать рестораны. Стали его заведения, за сохранение индивидуальности каждого из которых он так ратовал еще несколько лет назад, какими-то одинаковыми, все на одно лицо.
И единичные исключения вроде свежего «Мачо Grill» или легендарной «Кавказской пленницы» на общем фоне кажутся уже теперь чем-то уникальным, из ряда вон. Tatler Club на первом этаже отреставрированной гостиницы «Украина» — такой же, как все, что были до него. И если «Бисквит», Vogue Cafe и даже Vesna были в свое время настоящим прорывом в стратосферу, то все последующие «светские рестораны-клубы» уже воспринимались как концептуальные дубли. И не только «Аист», White Cafe или Fifty-Fifty, но даже и претендующие на оригинальность GQ Bar или «Большой ресторан». И ведь каждый раз кажется: ну этот — последний, наверняка наелся уже народ трафаретными интерьерами и штампованными меню. Кажется. Народ ест. И, видимо, не имеет ничего против. Tatler Club состоит из двух этажей, заполненных мебелью темного дерева и черно-белыми фотографиями светской хроники. Непременные цветовые акценты типа ярко-зеленых подушек и блестящего красного рояля, огромные арочные окна, исторические колонны, обязательный камин тоже есть. А вот шеф-повара нет — не приехал пока, контракт не закончился. Да и нужен ли он, если в меню опять суши с лососем, винегрет, минестроне и куриные котлеты?
Местная фишка — «украинский раздел» с борщом и драниками и почему-то форшмаком и фаршированным карпом. Цены — запредельные. За салат из помидоров с луком, пускай из помидоров четырех видов, дерут грабительские 680 р. Куриную печень (590 р.), поданную в соседстве с вешенками и шиитаке на поленте со сладкой корочкой, пересушивают донельзя. Тыквенный суп снабжают козьим сыром и изрядно пересаливают (390 р.). Морской черт за 2190 р. должен был бы станцевать на тарелке пару па за такие деньги, а он не впечатляет ни внешностью, ни характером — рыба как рыба, под приятным помидорным соусом. Вареники с вишней (410 р.) радуют размером порции и радостной начинкой, но заморачиваться с запредельной тонкостью теста было явно ни к чему — оно рвется и не держит сочную, сладкую и плохо отстирывающуюся от рубашки ягодную начинку. Съедобно. Как всегда. Чего же боле?